Diseño dental

Proceso de procesado de procesamiento.

Bueno, dentro de mi trabajo, están los famosos dientes que hice en CG partiendo de escaneados de piezas dentales.

Aprovechando el tirón y que tenía los modelos en el disco duro, pensé que podría ser interesante hacer modelos de dientes, aunque no al mismo tamaño, sino enfocados al aprendizaje de anatomía de los mismos, aunque tampoco creo que sea difícil encontrar modelos de dientes, mi versión consiste en aplicarle una escala un poco mayor. 1.75, ya que los dientes normales son pequeños, como tienen que ser, los dientes impresos serían para mostrar un poco mejor la forma y curvas que el diente posee, hacerlo más evidente.

Uno de los problemas de la impresión de dientes es el planteamiento de la materialización, ya que si imprimimos desde las coronas, no nos dará la anatomía, habría que re-hacer el trabajo que intentamos, por lo que la solución pasa por la impresión en corte de la corona y la raíz. Otro problema que sepuede ver es que la superficie de las raíces es muy pequeña, y en varios casos tuve que suspender la impresión, aunque con suerte en varios casos fue ya después de haber obtenido las coronas. En otros se quedaron incompletas y pendientes de retoque

Y en éste caso, eché mano del abs líquido para pegar corona y raíz, en los cuales algunos quedó bien, en otros necesitó mas mano en lija y otros que necesitan un segundo pulido.

Es duro hacer fotos a piezas blancas y pequeñas, pero a ver si consigo una mejor disposición, que realmente merece la pena ver el detalle.

Mi vinculación con Moebyus

Hace tiempo que he estado hablando con moebyus, es una tienda en la que te dan un buen trato y se interesan mucho por las cosas que hace la gente. De hecho la gente se siente muy cómoda en esa tienda y cuando estoy allí no faltan clientes con ganas de hablar que al final se convierten en buenas relaciones.

Entre las personas que trabajan ahí, colaboradores, etc. Me ofrecieron escribir para ellos después de ver cómo llevo Printed Parts y ahora estamos trabajando juntos en las redes sociales para dar tirón y posicionarnos en la cresta de la ola.


Hace tiempo que echaba de menos el hablar con el público y las relaciones con gente de última tecnología.Lo más interesante de esta colaboración es el conocimiento y las relaciones que sacas de allí con profesionales y gente entusiasta de la impresión en 3D.

Ya hace casi cuatro años que trabajaba con la zprinter dando atención al público en otra empresa, en unas condiciones muy diferentes y haciendo escaneados, impresiones a color... Y hace muchos más... Tal vez siete u ocho que toqué la primera impresora por sustracción en la universidad como becario en el departamento de nuevas tecnologías y apoyo al profesorado.

En los trabajos que he estado, el más grato era el explicar a la gente el funcionamiento y las posibilidades de las nuevas tecnologías, sobre todo por ver la expresión que se les quedaba al enseñarles lo que se puede hacer con una impresora 3D, aunque los escaneados tampoco se quedan cortos.

He de decir que la gente de moebyus es gente cercana y que apuesta por el proyecto, lo da todo en esta tienda, y merece la pena pasarse al menos para que te enseñen lo que se puede hacer, ver la impresora que tienen y pensarte en comprar una impresora 3D para tener tu propia fábrica de piezas en casa.

Piezas de calibrado desde repositorios

Las piezas de calibrado ayudan mucho cuando queremos determinar el fallo de la impresora que aun no ha sido detectado.


Entre las piezas estan las que determinan la altura en el eje vertical. La cual dice el tamaño de los pasos. Si tenemos un cubo y queremos imprimir la altura exacta hace falta que pongamos los escalones. Steps. Correctamente, si no podríamos dar con una pieza oblonga o incluso más alta.

Calibración para Medidas iguales en todos los ejes 20x20x20

calibración de steps - salto de motor en eje vertical/escaleras

Otro de los calibrados consiste en crear las capas en las cuatro esquinas, contando con que debemos hacer un calibrado o al menos comprobar con la cama en caliente la distancia a la que se queda la boquilla del extrusor

Simple calibración plana para la cama

Tambien tenemos varias pruebas, entre ellas la inclinación con la que podemos imprimir y también una prueba para hacer puentes.

Calibración de inclinación - Oversteps

Calibración mixta, cubo y puentes

Y luego el calibrado con doble extrusor, para impresoras deluxe.

Impresion de objetos desde libreria 3D

No salgo de mi asombro cuando puedes encontrar joyas en internet que la gente hace públicas.

http://www.thingiverse.com/thing:10474

http://www.thingiverse.com/thing:321566

Hace poco leí sobre si dar el contenido gratis hace que las empresas puedan funcionar bien. Adquiriendo el modo premium, explicaban que era difícil que la gente pagase por ser premium cuando se da cierto contenido libre o con la opcion de ser pirateado.

He aquí mi nuevo squirtle poligonal

Por eso me sorprendo, pero a la vez me parece interesante ver como evoluciona todo esto, ya que siendo diseñador 3D me vincula directamente la posibilidad de vender objetos y por otro lado ser pirateado. Pero como es algo en lo que ya se ha trabajado antes... Vamos a diseñar un modelo viable.

El problema de la macrointeligencia consiste en que siempre hay alguien que lo ha hecho antes que tu, y al final cuando piensas que innovas, cambiar de idea... la motivación tiene que ir por otro lado, porque es muy difícil ser el primero.

Braille

Controlar el braille es un poco complejo. La limitacion de la impresora hace que imprimir el objeto en horizontal, como seria mas estable... Se haga mas complicado debido al acqbado de la pieza.

La forma de conseguir una forma mas precisa en el diseño de la pieza es un dibujo en vertical.

A no ser que tengas una impresora de gran precision en boquilla. Lo cual es complicado, mo tanto por la boquilla sino por el mismo software y las complicaciones mecánicas.

De todas formas se pueden conseguir objetos de bastante precisión en el perfil, como para dibujar los puntitos del braille.

En ésta pieza me ha fallado la segunda capa y también en el diseño me he olvidado de un detalle. Me había preocupado de darle una medición adecuada en las bolitas y sus separaciones en la misma letra... Pero no entre las letras.

He aquí la corrección final, las medidas entre las letras en braille están medidas, la altura y las letras. Tiene un poco más de escala, pero supongo que no hay problema mientras mantenga las mismas proporciones, tendré que probarlo con algún invidente, por ahora... alguno que me encuentre en la calle. Espero no asustar a nadie en el intento.

Tengo pensado que sería sano publicar de forma gratuita las piezas individuales de cada letra para que cada persona se componga su propio braille. Próximamente en shapeways

Evento Printed Parts

Desde Printed Parts os quiero poner más cerca la impresión 3D y la obtención de objetos resolviendo dudas y mostrando el método con los fallos comunes mientras me hago con el control de la Prusai3.

https://www.facebook.com/printedparts

Por ello propongo el crear un concurso en el que el diseño que más os guste, escogido de entre las entradas que hagáis por facebook os lo imprimiré sin coste y podréis recogerlo u os enviaré dependiendo de la residencia. Podéis comentar y preguntar todo lo que queráis. El único requisito es darle a like a la página de facebook.


Evento en Facebook:

https://www.facebook.com/events/253731011476826/

Puede ser un objeto ya creado o un objeto que hayáis diseñado vosotros o un amigo... Lo que sea. Al crear una entrada, miraré la originalidad, la dificultad, el diseño y la utilidad.


Podéis mirar mi tablero en Pinterest con el mismo nombre para obtener ideas, ¡no os quedéis sin vuestra impresión!

Al ganador le contactaré via facebook.

¡Un saludo a todos!


Alfonso Montón

Reutilizar plástico - Tráfico de piezas

Uno de los grandes retos que consiguen las impresoras 3D es poder hacernos reflexionar sobre el valor del plástico. Una bobina de material puede costar entre 15 y 20 euros. Sin embargo tenemos que re-imprimir cosas que o bien ya existen o bien podemos reconstruir sobre ellas.

Los DIY que vienen a ser... Aprovecha el material que tienes y transforma en algo útil, nos anima a tener una cajita con piezas que podemos reutilizar. Por ejemplo: El plástico que viene con los cds regrabables, cajas de cd para crear estanterías improvisadas. Los palitos de plástico para reutilizarlo en estructuras: cometas, tutores de plantas, estructura de apoyo...


Un buen consejo para un impresor 3D: ahorra material, haz una caja con piezas de plástico para darles nuevo uso. Revalorar las piezas que tanto ha costado crear y que se nos vende como barato, reutilizar consiste en romper la cadena de tirar la casa por la ventana.


De hecho, revalorar y hacer que entren en intercambio con otras personas que lo puedan utilizar. ¿Alguien tiene un palito de 12 cm de alto y 1 de diámetro? ¿Alguien tiene... ? Yo creo que esto se puede usar para...

Se nos ha vendido el plástico como barato, pero realmente al planeta no resulta barato la mala gestión de todo este material. La contaminación por plástico es muy dañina para el medio ambiente y lo mejor que podemos hacer es reutilizar y reinventar.


Recordáis cuando se decía... Las anillas del plástico de las latas matan animales. ¿Cómo terminan esas anillas alrededor del cuello de un animal? Las piezas del tamaño de tapones y las perlitas de plástico para formar las piezas terminan en el océano y los animales se los comen y terminan muriendo. ¿Cómo terminan ahi? La cuestión consiste en evitar que terminen "rodando" hasta el mar, el simple hecho de tirarlo al suelo puede significar el tirarlo al mar. Hacer una mejor gestión y conocimiento del plástico es la mejor forma de salvar el planeta que ensuciarlo y limpiarlo cada dos por tres.

Diagnóstico de calibración por perímetro

El diagnóstico por perímetro es esencial en la vida del impresor en 3D, el perímetro es el recorrido que hace antes de imprimir la pieza para asegurarse de que está expulsando plástico y preparar la boquilla para imprimir la pieza.


Además el perímetro sirve para el diagnóstico de calibración de la impresora 3D. En la foto podemos ver.

Alambre de espino: Cuando el hot-end está muy lejos de la cama y el plástico toma formas que incluso son bonicas, pero que no van a venir nada bien a la impresión, esto requiere acercar la cama al hotend bastante más.

El reborde de galleta: Resulta que me está dando muy buenos resultados el conseguir un reborde de galleta que no sea demasiado acentuado, sabiendo que si se sigue repitiendo el reborde de galleta en la impresión de la pieza, sabiendo que luego cuando tengamos la pieza física.. el reborde de galleta se desprende muy fácilmente, pero es esto mejor que un fallo por el otro lado.

Reborde liso. En principio el reborde liso está bien, pero me siento más cómodo con el reborde de galleta porque resulta que a veces con el reborde liso estamos pegando demasiado el hotend a la cama.

Estoy trabajando con esta máxima:

Si no sabes lo que ocurre, genera el fallo que sepas resolver antes que uno que no puedas controlar.

Así el método que sigo es conseguir un reborde de galleta sabiendo que puede que tenga que acercar un poco más la cama antes que acercarlo demasiado y que el plástico haga el efecto de nata montada..

A otros les funcionará otro sistema, a mí me va genial con éste ultimamente.

paro cardíaco de impresora 3D - Solución: Cortes en diseño

Hay momentos en la vida de todo impresor 3D en la que tiene que parar... o igual paras porque piensas que puedes seguir, pero no. Parar fue un gran fallo.

En el foro de RepRap, tengo una cuenta pendiente en la que se supone que se puede recuperar la parte en la que se ha quedado impresa una pieza, borrar la que se ha despegado y seguir imprimiendo como si nada, el caso es que tendría que haberlo probado antes, pero al final hice la solución por la vía del diseño:

Cortar las piezas e imprimir el final

Otro fallo es el paro cardíaco de nuestra impresora, por un momento el driver se va a la porra y la impresora se queda frita, ojalá hubise puesto la impresora mediante el LCD y haberme olvidado, como es más cómodo pincharlo al ordenador y por control manual hacer el calibrado, al final caes y terminas por dejar que se imprima por riego USB, esque las malas costumbres me pueden, con ésto y lo del filamento...

Pues bien, en ése tampoco pude recuperar el G-code, de todas formas lo estuve manipulando, pero no sabía cómo mandarlo a base, no es tan fácil... simplemente borras las líneas, pero prácticamente no sirve de nada.

Al final lo que hice fué esto, cortar de nuevo las piezas y luego pegar a mano los trozos, lijando a ojo hasta el punto que debía. El gustillo está en ver que cuando lijas.. se queda una superficie completamente lisa, lo malo es que aún se nota mucho cuando una pieza está pegada, a no ser que pintes encima y prepares con masilla de acetona y plastiquete.

Errores en diseño e impresión - 1a capa

La primera capa cuando imprimimos una pieza 3D implica que la pieza se imprima bien o mal. Cuando tenemos la impresora que extruye mucho plastico, el resultado es que se formen montañas o que se vaya acumulando plastico de forma que resulta molesto al mismo extrusor y puede desencadenar en que nos tire la pieza al chocar.

Impresión perfecta, con el toque de quemado al final...

Otro fallo seria que la primera capa sea de poca superficie, por lo que ayudaria tener a mano una solucion de acetona y plastico previamente diluido para poner como pegamento de base y ganar adherencia.

Las tres primeras capas son muy importantes, si obtenemos una superficie lisa, eso indica que podemos estar tranquilos un tiempo. Siempre y cuando sepamos que no se va a soltar un eje y que va a aguanta el tiempo de impresion.

Si obtenemos demasiado plastico, una solucion momentanea seria bajar la cama para que la siguiente capa la haga mejor y asi salvar la distancia. Lo bueno es que la siguiente capa siempre la va a imprimir a la misma distancia, por lo que bajar la cama no estaria mal.

Si otenemos poco plastico.. Puede ser que haya que subir un poco la temperatura o que el motor del extrusor no vaya bien. Espeando que hayais hecho la regulacion de motores correctamente.. La temperatura puede oscilar entre 230/40 y los 220.


Yo obtengo un fallo técnico. Que bajar de 225 a 220 hace que la inercia de temperatura haga esperar al termistor a que baje cuando ya tengo el plasico a 214 Bajar demasiado y puede resultar en poco plasico, pero subirla puede resultar en capas de relleno con demasiado plasico, por lo que superficies esfericas o de acabado pueden formar natilla y quemados resultantes de una superficie irregular.
Por ello imprimir medias esferas puede ser un buen ejercicio de aprendizaje o de calibracion de temperatura, puesto que es una pieza con un acabado bastante complicado y los fallos son fáciles de detectar en una superficie regular.

Entorno colaborativo: impresión 3D

Resulta que cuando algo nuevo sale, uno siempre tiene la sensacion de lo pionero, no resulta extraño llevarse un chasco cuando uno comparte sus logros y que le digan.. Pero si eso ya salió y esta mucho mejor hecho.

Bueno, una cuestión es que no me arrepiento ni tengo miedo a llevarme un chasco cuando comparto algo, puesto que uno también aprende a ver dónde estaba publicado y a conocer los hábitos de otros.

Al tener base en 3D, me resulta difícil ponerme en la piel de alguien que tira de piezas diseñadas por otros y una cosa que he aprendido es... Debo abrir una cuenta en thingiverse.

No sólo por ver si puedo descargar algo sino por ver los diseños que ya existen. Puesto que una base de la mega-inteligencia en internet es la máxima de no perder el tiempo con una solución que ya existe o una solución mejor. Lo bueno de ésto es la capacidad que te deja el conocer que algo es ya posible y adaptarlo a tus necesidades o a las necesidades de tu cliente.

Una de las grandes ventajas del entorno colaborativo es saber que cuando uno falla... Hay un desconocido para apoyarte. Ya hice un amago de teoría en cuanto a ésto al surgimiento de videojuegos como el LOL o WOW en el que se practica el entorno colaborativo de equipo entre personas que no se ven la cara ni saben absolutamente nada acerca del otro. Según arsgames el juego siempre se enfoca a las habilidades que uno va a necesitar de mayor, como cuando en otra época se le daba a los niños una espada de madera porque de mayor debía aprender a utilizar una de metal, o en la academia militar con los juegos de estrategia y ahora con los call of duty y la milicia o simulación con los modernos drones.
Separándonos de el entorno militar, en nuestra sociedad civil encontramos miles de juegos en los que se nos permite una alianza fon cualquier persona del planeta. Y al fin y al cabo, eso es la impresión 3D y el diseño con estas máquinas. Una colaboración global y un avance sin precedentes.

Repositorios - Librerías 3D

Para los que estáis deseando imprimir cosas y no tenéis tiempo para modelar o aprender a modelar, he aquí algunos de los repositorios que he coleccionado para vosotros, aunque si tenéis alguno más, no dudéis en postear algún comentario.

http://www.thingiverse.com/

http://www.shapeways.com/

http://www.yeggi.com/

http://www.fabfabbers.com/models/

http://www.cgtrader.com/

http://reprap.org/wiki/Printable_part_sources

http://www.cubify.com/en/Account/DesignFeed

http://www.ponoko.com/showroom/product-plans/

http://cncking.com/3d-printer-projects.html

Herramientas de retoque: El torno de la señorita Pepis

Ciertas herramientas que estoy usando... Me recuerdan al tocador de la señorita Pepis. Por un lado la acetona.. Que aunque debe de ser pura, muchos hemos probado el efecto de el quitaesmalte en las piezas de plastico. Por otro lado la laca que usamos para echar sobre el cristal, otro sería la lima, aunque yo sólamente uso lija y si es lija de agua.. Mejor.

Ahora estoy con las capacidades del torno que tiene mi hermana pequeña para las uñas, porque el taladro tendría demasiada potencia y nos cargaríamos la pieza. Así damos uso al cacharro, ya que se lo compró hace tiempo, supongo que otros le dan uso al torno de podólogo, tono de dentista.. Y otros mas pijetes se comprarán uno específico para maquetas, pero resulta que cuanto más dinero ahorres, mejor.


Hay un momento en la vida de todo hombre que uno se expone al rosa... Por la presión y la falacia social de que el rosa es un color de chicas, surgió la frase... Solo un hombre seguro de su hombría podría llevar rosa, bueno, esos hombres que no dudan de su hombría pero también los que les guste el rosa simplemente y se la sude lo que digan los demás.

En mi casa se decía más... No se te va a caer el pito por llevar algo rosa.

En fin, eso. Que usar el torno de la señorita Pepis está genial, al tener hermanas es lo que tiene. Pero sé que mis amigos me picarán con ello diciendo... Ya, empiezas así y terminas con tutú. Peso eso lo suele decir gente que no se pegaba con sus hermanas al smash bros en la consola.

Desenrollar el filamento

Si hay alguien que sea como aquí un servidor... Que deja algunas cosas para luego y termina por no hacerlas, se verá envuelto por una maraña de filamento salvaje que se pone a hacer nudos como un condenado.

Y me encuentro escribiendo un post muy friki que pretende guiarte en la aventura de deshacer nudos de filamento.

Pues bien. He aquí la guía... Aunque tampoco es fácil... Para desenrollar filamento. Mendrugos como yo.. Necesitan material asi, porque por cabezonería preferimos aprender a desenrollar filamento que a imprimir un spool holder.. Un sujeta bobinas.. Vaya


1er paso. Quieres tus dos manos libres. Asique deja la bobina en un lado... El otro extremo que conecta la impresora en el otro.

2o paso. Si tienes nudos pequeños.. Hazlos mas grandes dqndole coba, haz que el círculo que dibuje el nudo... Sea mas grande, si lo haces con un nudo de tamaño pequeño... Se romperá. Si tienes nudos que se retuercen...  Intenta que solamente se retuerzan como mucho.. Entre dos, pero que no tenga un nudo de tres vias, resuelve eso antes de nada. (algunos estareis pensando, que majo... Si supiera hacer eso.. No estaria leyendo esto) pero dije qie no iba a ser facil

3. Pinzas.. Lo olvidaba.. Proveete de pinzas.. Para que al desenredar algo no se te vuelva a enredar de nuevo. Son útiles.

4. Los nudos de uno en uno... Se resuelven.. Cogiendo de los extremos. Estirando el nudo hacia tí cogiendo por donde termina el nudo y  (sin que el nudo se haga pequeño) vas mirando a un lado y a otro para ver como torsiona para hacer la des-torsión.Consiste en hacer la forma a medida que vas cogiendo de un lado y otro

 El objetivo es volver a dibujar las espirales, con la mano vas pillando instintivamente el giro de cada sitio. Si redibujas las espirales

Las tripas del 3D - Código y programación

¿Qué es un archivo stl?

¿Alguna vez os lo habéis preguntado? Yo desde luego, aunque no quería... he tenido que vérmelas con el código interno de los archivos 3D, cuando pasas por varias start-up, al final caes en la técnica pura y dura, creo que al menos esto clarifica un poco acerca de cómo está hecha la informática, que no es tan inaccesible como pensamos, que todo al final... tiene un origen bastante sencillo, aunque luego se complique de forma estrepitosa.

Un archivo 3D normalmente lo constituye una lista enorme de vértices definidos por coordenadas X Y Z. Los vértices son representados por números, que delimitan su posición desde un punto de origen de valor cero - x = 0 - y = 0 - z = 0

¿Vamos bien?

Si abrimos un stl en formato ascii lo que obtenemos es algo así:

Tres puntos no definen un plano... a no ser que estén conectados, además de estar conectados los vértices necesitamos una dirección, que sería la dirección en la que está orientada el plano, puesto que en el ordenador un plano solo existe por una cara (en principio) por lo que también hay que tener en cuenta las normales, las normales definen la orientación del plano que tenemos.

Cuando pasamos el archivo stl por el slicer lo que obtenemos es una cosa ligeramente diferente:

En éste caso lo que tenemos son varios puntos, pero ya no son puntos que definen los vértices, lo curioso que tiene la impresora 3D es que se programa para que haga un recorrido.

lo que pone delante de los puntos X Y Z de cada "vértice" que en éste caso no es vértice sino punto de inicio o punto final, son "G1" como ejemplo.. un trazo recto. Por lo que la impresora hace una linea desde el punto 1 al punto 2, si tuviera un G2 sería un trazo circular, que utiliza para arcos o círculos y luego el G0 que lo que le ordena es simplemente ir al punto que le indica. Realmente tiene muchos comandos, pero he puesto esos tres porque son más comunes y sencillos de explicar para alguien que no conoce el 3D.

Realmente lo que hace es en concepto sencillo, una orden de, vas de aquí a aquí dejando plástico, pero porque está programado de antemano.

Ahora podrás decir que sabes una cosa nueva sobre la impresión 3D.

Y no os hablo de las nubes de vértices de los escáneres por el momento... los cuales tienen hasta información de color RGB, imaginad... nube de vértices...

Si os digo que cada 3 o 6 números es un puntito en el espacio...

Limitaciones de la Prusa I3 - limitaciones de la impresora 3D

Al igual que todo en este mundo, las impresiones 3D tienen unas limitaciones, es importante conocerlas para luego saber cómo salvarlas a la hora de diseñar objetos o imprimirlos.

¿Qué volumen o qué escala puedo imprimir?

Para empezar el tamaño de la cama, puesto que la cama permite imprimir tamaños dentro de un volumen de 20 por 20. La verdad que no hace falta que sea más grande a no ser que sepamos que queremos imprimir piezas mucho más grandes. A la hora de imprimir. A no ser que sea algo muy especial, la tendencia es partir los objetos en trozos más pequeños.

¿Qué tamaño tiene el diámetro de la boquilla del extrusor?

La boquilla del extrusor nos dará el diámetro mínimo en el que imprime nuestro aparato, es importante saberlo, sobre todo si vamos a imprimir cosas pequeñas, saber que no va a poder con cierto tamaño, que le va a dar cierto grosor mínimo y que tampoco nos hará esquinas totalmente rectas, lo cual nos lleva a la post-producción, lijar para darle aristas.

¿Cuánto tarda en imprimir?

La limitación por tiempo es también importante a considerar. Puesto que cuanto más grande sea el objeto, necesitaremos más capas. Cuanta más resolución, más capas. Cuanto más recorrido haga la impresora entre pieza y pieza más tiempo tardaremos en imprimir algo, por lo que las impresoras no están hechas para un ritmo de producción rápido, existe una limitación entre la viscosidad y deposición del plástico que hay que salvar con el acercamiento del extrusor, el calor y la rapidez.

Hacer una impresión más rápida consistiría en experimentar entre la precisión de acercamiento de tu calibrado, el calor y la rapidez por la que pasa entre una parte u otra impresa.

¿Qué resolución final nos da?

La resolución final de la impresora depende del tamaño de capa que imprimamos, yo le doy un 0.1mm por capa, aunque la primera capa necesita un poco más de grosor. luego la boquilla creo que tiene 0.5mm por lo que hacer diámetros de menos de 1mm es difícil, ya que para que dibuje un círculo y deposite bien el plástico necesita cierto recorrido. La impresora no es mágica, pero tampoco es que se quede corta con las soluciones, porque una máquina que te permite imprimir otras máquinas es sencillamente magnífico.

¿Cuántas impresiones aguanta nuestra impresora?

Yo tengo una prusa i3

Lo bueno de las impresoras reprap es que las piezas no tienen alto coste por separado, son fáciles de encontrar o se pueden imprimir, a no ser que nos carguemos o fundemos la tarjeta por meterla mucha caña o porque se nos sobrecaliente. Las piezas pueden durar un año a todo trapo, las piezas que más fricción tienen que aguantar son las que se romperán antes, la rueda pequeña que transmite el movimiento al extrusor es la que más trabaja de todas las partes y es de preever que se rompa, mientras no estemos trasladando la impresora de una ciudad a otra.. yo creo que aguanta unos años, todo se verá. Aunque el punto fuerte es el mantenimiento por partes de la impresora, si se rompe una pieza, la puedes sustituir.. sin embargo ¿las impresoras comerciales ofrecen este servicio?

Ninjaflex (TPE - Termoplastic Elastomer) y Filaflex

Filamentos flexibles

Ninjaflex es un termoplástico, su aspecto es el de goma elástica, un TPE, con grandes propiedades elásticas y además se deforma y moldea con el calor, por lo que lo hace un componente muy útil a la hora de las impresiones y a la hora de crear objetos diferentes.

El TPE es reciclable

se imprime con temperaturas entre 210 - 230ºC

La cama base se calienta entre 30 - 40ºC

Todavía no está extendido y su comercialización le da un nombre... pero lo podéis encontrar como TPE normal y corriente si esque os gustan las siglas, espero que no os hagáis un lío como el que me hago yo a veces, que me preguntaron por PLD y pensaba que estaban intentando decir DLC o PLA mal





Luego está

Filaflex es un plástico que en algunos vídeos se parece al ninjaflex, lo utilizan unas zapatillas, como bien nos quieren mostrar, en la tienda me daba mucho más el aspecto de esponja que de goma, por lo que no tengo claro si es lo mismo, el caso es que parecen dos cosas totalmente diferentes y no he encontrado la información acerca del componente de Filaflex.

Según cierta información, parece que solamente hace falta imprimir en 220 - 230 ºC y no hace falta calentar la cama. Pero se dejan lo más importante 
¿Es un TPE y es reciclable? En cuanto me entere.. lo publico

Pequeño upgrade - No mas allen

Una de las cosas que requiere la impresora 3D es nuestra atención y calibrado casi diario, por lo que uno se empieza a topar con problemas que luego le añade soluciones mas o menos apañadas.

Mi idea era la de acabar con la llave allen, porque me estaba empezando a cansar de tener que identificar y dejar en su sitio la llave correcta para poder calibrar la impresora, además que es complicado acertar en la impresora a atinar en el hueco que tiene, por lo que me imprimí un cachito de plástico e hice esto:

La idea es bien sencilla, imprimes un cuadradito con un hueco y luego el tornillo lo pones boca abajo, presionado sobre la parte de plástico y con cuidado, unas pinzas de madera y un soldador.. vas aplicando calor al tornillo, de forma que el tornillo cuando se calienta termina por entrar en el hueco y adaptando la forma del plástico para quedarse encajado.

El resultado lo podéis ver, no se cuánto tiempo aguantará con los cambios de temperatura de las impresiones, pero al menos ya puedo atornillar de una forma más rápida y un poco más cómoda los tornillos cuando tengo que calibrar a mano.

Zbrush- convertir a Non manifold - el software salvavidas

Imaginaos que tenéis una pieza non-manifold que os esta dando mucha guerra, las cuales encontraréis si por algún casual en el proceso de modelado empezáis a tener un problema con las extrusiones o con los merge de objetos. 

Consejo nº1: Para hacer operaciones booleanas, es decir, unir o quitar intersecciones, calcular intersecciones entre objetos... hay que hacerlo siempre entre objetos non-manifold, es decir, cuanto más limpio lo tengas mejor te quedará el resultado y menos fallos iremos acumulando.

Pero por alguna razón.. o porque alguien os pasa un archivo que no está bien preparado y no sabes por donde atacar, arreglar.. o tiene geometría muy intrincada.

Cuando por ejemplo, metemos este Totoro en Repetier, tenemos varias líneas que nos dicen que hay problemas de cerrado en la figura. Tenemos dos opciones,

1. Volver a modelar o hacer una retopología

2. Usar Z-Remesh

Consejo: la opción 2 puede ser más rápida

O por igual, en otro caso en el que tenemos el Totoro y queremos unirle un objeto para que se pueda desencajar:

En éste caso probablemente en el proceso de unión nos queden aristas non-manifold aun añadiendo el modificador de rellenar huecos, por lo que os introduciré a éste pequeño botón:

ZREMESHER

Zremesher es una opción que tenemos en las últimas versiones de Zbrush, está pensada para las figuras que creamos sin tener en cuenta la topología y que vamos a construir más tarde, pero puede ser un salvavidas para convertir objetos non-manifold viables para nuestra impresora.

El zremesher crea un objeto nuevo a partir de una esfera cerrada o una geometría que se adapte, intentando hacer un parecido dependiendo de la definición que pongamos en Zbrush, con él podemos tener un objeto cerrado con el detalle proyectado, no conseguiremos mucha definición o tal vez nos salgan demasiados vértices, pero en el segundo caso siempre podemos hacer una bajada porcentual de vértices con otro plugin de zbrush, el decimation master.

Podéis buscar tutoriales, pero el mejor consejo es probar por vuestra cuenta, ya que nada se va a parecer a lo que suban en los tutoriales. Espero que os haya ayudado en vuestra aventura del diseño para la impresión 3D.

Dientes impresos en 3D

No bromeo cuando digo que es complicado hacer una foto a objetos blancos, porque si pones un fondo muy oscuro... se quema el detalle de los dientes, de todas formas tengo que pegar las raíces a las coronas de los dientes, que están impresas, aunque las últimas me dieron fallo, al menos dió tiempo a imprimirse las coronas de las muelas 16 y 17, solo quedaban las puntas de las raíces por imprimir.