Cheeze - ABS printing no WARP

He estado probando a imprimir piezas en gran tamaño, la conclusión es la misma, que ocurra Warping - Alabeo, depende más de el diseño y de la preparación del diseño de la pieza que de otra cosa.

Cama caliente a 40º, vamos, casi sin calentar, puesto que no hay tanta diferencia en la temperatura ambiente, al menos no hace falta impimir a 90ºC

Otra cosa es lo que ocurra entre la pieza y la parte de abajo de la impresión, eso ya lo admito, no se queda pegada al separarla de la cama, pero el resto queda bien, nótese el poco warping que hay detrás, sí, se abre un poco, pero en las esquinas no se nota en absoluto. El extrusor a 214ºC y la velocidad al 300% una vez alcanzada la 3ª o 4ª capa, altura de capa. 0,4

Las rallitas en Printed Parts

Mis queridos amigos y ciertos seguidores de Printed Parts, algunos nuevos, y otros no tanto... me preguntan el porqué del aspecto de algunas figuras que publico. Las dichosas rallitas, que mis amigos dicen que debieran desaparecer a base de lija en todas mis impresiones, son el trazo que la misma impresora deja cuando haces una impresión y dejas la pieza en bruto.

En sí, esos trazos son parte de la impresión 3D, aunque hay que decir que con piezas impresas en ABS es posible lijarlas hasta hacerlas desaparecer, aunque es mejor usar una masilla de modelado, la cual también habría que lijar posteriormente.

Aunque sé, que la presentación, muchas veces no es lo que mis amigos y otras personas esperan, tiene un porqué.

La impresión 3D presenta varios problemas:

1.- El mito de: Puedes imprimir cualquier cosa. Es falso, tienes unas limitaciones, que puedes salvar por medio de trabajo, en sí, puedes llegar a imprimir "cualquier cosa" pero no puedes pasar de un diámetro mínimo, como imprimir dedos muy muy finos en una figura, ni conseguir paredes mas finas de lo que te permite tu impresora, hay escalas.

2.- El tiempo es oro, En la impresión 3D se puede experimentar y llegar a un acuerdo entre tiempo y resolución. No se puede imprimir todo a 0.1 de capa, de hecho, 0.2 tarda menos y da mas o menos la misma resolución, puesto que el mínimo anda por esa zona. a 0.3 y 0.4 se utiliza para piezas más grandes y no puedes sobrepasar ese límite, porque el noozle tendría que tener otro diámetro

3.- El ABS por el diseño de éste material, te dará warping, alabeo... porque se diseñó para moldeado de piezas, no para impresión 3D. El ABS se ha llevado usando desde hace décadas para éste método, es un fallo enorme decir que es un error de material, porque se diseñó para que hubiese warping y se despegase del molde. Si imprimes en ABS espera que haya warping, porque es lo que tiene ese material. Calentar la cama hasta 90 grados es un método poco eficaz, porque tiene que ver más el diseño de la pieza y las fuerzas que se generan al enfriarse que mantener el calor de una forma burda.

4.- El dibujo que deja mi impresora, es el trazo natural de la máquina, tengo que presentar las piezas como son de forma natural. Se pueden lijar, pero no es mi meta. Por el punto 2, necesito un acuerdo entre tiempo y resolución, no puedo ponerme a lijar horas, porque la pieza empieza a costar mas tiempo y el precio al consumidor o el cliente final se resentiría y rehusaría a comprar. Me interesa sacar el proceso de impresión equilibrado entre tiempo y resolución mínima.

5.- Si me guiase por perfeccionismo, no me habría comprado la impresora 3D, no haría videojuegos, no intentaría crear productos nuevos, no aprendería, sería algo más relacionado con el miedo a equivocarme, no podría disfrutar con el logro de imprimir algo nuevo, ni disfrutaría creando proyectos nuevos y arriesgados... porque en términos de impresión le habría salido warping o mas rallitas de lo normal.

Precisamente estoy buscando el punto intermedio entre económico y bueno, además que encontrar errores en la impresión, detectarlos, conocerlos, es un éxito, porque aislarlos y comprenderlos es el método para poder avanzar. Además que pretendo enseñar que en la impresión 3D no todo sale bien, y que además se puede arreglar y retocar posteriormente.

Básicamente estoy hablando de:

La necesidad de hacer todo perfectamente bien, nos quita mucho tiempo.

Y en mi vida, de las cosas que más valoro es el tiempo. Si me guiase por perfeccionismo, no intentaría desarrollar los proyectos con los que estoy manejándome, porque no habría jamás un momento perfecto para hacerlo ni el método para desarrollarlo, recordar que vivimos en España...

Además, que en Clonewars, se me censuraba de no estar haciendo las cosas de forma correcta por no usar CAD, cosa absurda, cuando llevo años haciendo 3D y trabajando con otro tipo de software consiguiendo lo mismo o mejores resultados... por lo tanto, ruego al lector de Printed Parts, que se relaje y disfrute, y no tema de comentar cualquier impresión, porque todo es mejorable y perfeccionable, pero dejaría de ser humano.

Zora domain - 3d print symbol

Siguiendo con mi intento de conexión con el mundo friki, otaku y cosplayer, sigo con el simple diseño de simbolos de zelda, en este lugar está el símbolo de los Zora, que aproveché teniendo el azul en línea, aunque le puse un fondo verde para variar.

Disponible en Thingiverse desde mi perfil

Mew - modeled and printed

 Ha sido un poco complicado hacerle una foto a esta impresión, cosa del rosa y mala luz natural, o mi incapacidad con la cámara, no estoy seguro, pero bueno, aquí está, el pokemon misterioso.

¿Dónde está el warp?

Bueno, esta no es una pregunta haciendo ver que no tengo warp, porque es evidente que en la fotos se aprecia warping. Foto 2, 3, 5.

Mi pregunta sería ¿Dónde aparece?

Hay un tema que me crispa mucho, es dar las cosas por sentadas, comprarte una Prusa y ver que te recomiendan que la cama esté a 90º durante las impresiones, cosa que llevó a quemarse la ramps en cierto momento por no disponer del difusor de calor en el sitio correcto.

Mi pregunta es ¿Porqué calentar?

Estas son fotos de una impresión que he hecho con la cama a 40º, que tampoco penséis que es mucho calor, es casi en frío.

Claro que para contrarestar la fuerza del Warp (traducido como deformación o alabeo) simplemente con poner una buena capa base, bastante mas ancha que un Brim, basta y sobra. Ya se ve que termina levantándose, pero no se levanta tanto como pensaba que ocurriría. Total, que aplicar calor es mas bien una solución poco efectiva para evitar el alabeo, es mejor hacer un gran Brim, que en español se traduce como ala o borde. (No se porqué tanta complicación o tecnicismo en los nombres, al final estas diciendo lo más simple pero en inglés.)

Pues eso, que sigo imprimiendo en cama fría, porque me parece muy ridículo tener que quemarme los dedos cada vez que tengo que quitar un objeto rápidamente o esperar unos minutos a que se enfríe y luego volver a calentar...

Koffing - Modelo lowpoly pokemon

Otra aportación al mundo de Thingiverse... ya que hay que llegar hasta los 150 cojo y hago los morados, que son bastante molones.

Kofeeeee

http://www.thingiverse.com/thing:473600

¿Calentar la cama caliente?

Hace tiempo me preguntaron si la cama caliente hacía falta calentarla para el ABS, puesto que se puede imprimir en frío con PLA, la respuesta es: NO

No hace falta calentar la cama en algunas impresiones con ABS, estoy trabajando desde hace un tiempo con la cama a 50º para piezas de pequeño tamaño y no estoy encontrando diferencia en la impresión, simplemente hay que cuidar de darle con la laca para que adhiera bien la primera capa.

No he probado a una temperatura menor, pero lo haré, porque al fin y al cabo resulta que es un gasto inútil de energía en calentar la cama, aparte que a 90 grados ya el calor se nota en los dedos al despegar la pieza, por no hablar del tiempo que requiere para calentarse.

Amigos, para impresiones pequeñas no hace falta calentar la cama con ABS

Lo digo yo porque lo hago y también lo dice Moebyus, llevan un tiempo probando para impresiones cortas de piezas pequeñas.

No entiendo el porqué de todo esto, ¿al final la gente sigue unos parámetros que a nadie se le ha ocurrido probar?

Mini veggies

Después de haber hecho Hamusutaman, las ideas de imprimir vegetales pequeñicos se acentúan, aparte que estoy obsesionándome un poco con tener impresiones cuanto más pequeñas con cierta calidad, suponen un reto accesible. Lo complicado es conseguir una buena resolución de capa, que tenga buena forma y que la figura sea entendible.

¿Cuantos vegetales son reconocibles?

Hay que decir que hay unos mas fáciles que otros, los que empiezan finos tienen su complicación, ya que hay que bajar la extrusión a 94% o menos, o siendo la temperatura más baja e imprimir otras figuras al mismo tiempo. Lo que me sorprendió fue que los rabitos de las manzanas salieran.

Pickle Toaster

Así nace la marca de mi impresora, Pickle toaster o como se diría en español, Tostadora pepinillo. Es la marca que estoy usando para determinar las impresiones que estoy haciendo con Moebyus.





Así podréis encontrar la disposición de pickle toaster en Moebyus, aunque estamos trabajando en la presentación y galería, que queda bastante por hacer.
Sobre todo para presentar los servicios que queremos dar desde la tienda y Online.

Gracias a David Cano leal y Marina Bustos por sus aportaciones de 3D, en éste caso el trex y Mike de David y el Link de Marina.

Link - Neddea

He aquí mi pequeño homenaje a las generaciones que vienen, en concreto a Marina de Bustos, quien contacté por medio de Facebook. Cuando estuve lanzando el concurso para regalar una impresión, tuve una entrada que consistía en imprimir a Link, hecho por Marina de Bustos, a quien podéis conocer a través de su DeviantArt Neddea 

Me pasó un archivo muy detallado, el cual perdió detalle en ciertas zonas, a pesar de medir 17cm, estuvo impreso en 8 piezas no difíciles de unir, lo más complicado era la espada.

Una de sus ilustraciones

Y este es el zbrush de Link, sinceramente, ojalá alguno de mis primeros 3D en zbrush hubiese lucido así, esta muy trabajado y se ve el buen ojo que tiene con el modelado y los detalles.

Pixel stuff

El pixel da para mucho, además que no es complicado de modelar, luego queda bien, a excepción de alguna cosilla que se queda, pero luego toca pulir y darle otro aspecto, ¿Qué diseño te gusta más? ¿Qué te gustaría ver?

Kirby impreso en 3D

El hecho de usar filamento rosa es un hecho reconocido como... nadie compra filamento rosa, por lo que decidí ponerme a imprimir personajes que son rosa, entre ellos Kirby, que me pareció una blasfemia los tipos de archivo que andaban en la red, ya que te pones a copiarlo, al menos hazlo bien.

Kirby en Thingiverse

Ikea printed part - Fingal Swivel chair

Una de las formas que tiene Ikea de ahorrarse dinero en producción, es eliminar ciertas cosas que... pueden parecer secundarias, pero luego en su uso, dan facilidad, si es básico.. funciona, pero ya que estamos...

La silla Fingal al igual que otras sillas de Ikea, carece de la parte de plástico que sirve para poder alcanzar de una forma cómoda la manivela para subir o bajar la silla. Qué decir, que es bastante simple diseñar algo que encaje, aunque luego en su adaptación le tuve que meter unos pocos trozos de plástico para que no resbalase, pero bueno, todo eso lo puede hacer un impresor sin problema.

Aunque me ha quedado demasiado básico,os hacéis una idea de los complementos que se pueden hacer, en éste caso es muy simplón.

Hamusutaman figure n.º 1

Hace tiempo que quería hacer una figurita de Hamusutamaan! El caso es que tengo que hacerla más grande, fué una proeza el que los pies salieran medio decentes y las manos no han salido prácticamente, me falta por ponerle el attach del Pepino verde, pero ahí lo tenéis!

Para quienes no sepáis qué es Hamusutaman, es un juego libre que hice con mis grandes compañeros y amigos, un Hombre vestido de Hamster que intenta librar la ciudad de Tokio de un ataque por medio de verdura fresca!

Hamusuta!

Cuando thingiverse te invade la casa

¿Exceso imprimiendo cosas frikis? Sí, creo que mis amigos tienen razón, ya tengo un exceso de objetos que bien ya son frikis o que está llenando todos los rincones de mi casa, pero es lo que tiene, vienen noticias por delante y parece ser que habrá algo en exposición... ya os contaré detalles cuando esté listo.

Fémur, tibia y peroné

No está mal echar un vistazo a los repositorios de 3D de páginas web de intercambio de archivo médicos, más que nada porque te encuentras con estas joyitas.

Uno de los fallos que tuve en esta pieza fue la parte de la unión, que se llega a notar bastante, aunque hay detalles que van genial, en la parte que se unen el peroné con los otros dos huesos, aunque falta la rótula, se puede apreciar cómo son en esa parte, su cabeza, para que se puedan articular. Toda una maravilla.

Ornitología - cráneo de Guacamayo

Entre los objetos que podemos encontrar en internet, hay varios cráneos de animales, entre ellos de ave, que.. resultan ser un poco difíciles de imprimir en una impresora de plástico, pero que merece la pena intentar. He aquí otro cráneo disponible en Printed Parts

Making-of Mike Wazowski

Supongo que ya habréis visto a Mike, conocéis a este popular personaje de Monstruos S.A. que tuvo una película dedicada para Monstruos University, en la que podíamos verle en todo su esplendor, os mostraré un poco el proceso de construcción de Mike.

Lo primero es partir de una buena base 3D, para ello siempre cuento con la ayuda de mi buen amigo y colega David Cano Leal, con el que resulta que puedo trabajar muy bien con este tipo de proyectos,le pedí que si me ayudaba a montar un Mike, él se hizo todo el modelado 3D, el ojo lo llevaba preparando yo desde hace un tiempo y terminé por usar éste, que de tamaño y resultado andaba bien.

Después de ello tocó imprimir y despiezar todo... un trabajo no tan complicado

Pero luego vinieron estos, notad que no me dí cuenta que un diente estaba colgando, pero cierta fortuna terminó en una buena impresión, no tuve que parar porque se terminó montando la impresión sobre otro diente, pero esto... no suele ocurrir a menudo, esto se llama potra.

Y luego el desastroso pegado con ABS y pintado de la lengua, desastroso porque parece que Mike tenía costras, pero podéis ver que al final da un buen resultado, a pesar de ello me hubiese gustado llegar a unas juntas mucho mas finas.

El impacto de la mirada es notable, en realidad lo más complicado es currarse un buen ojo, pero lleva la misma teoría de acción reflexión que tienen los ojos hechos en 3D. Un buen lijado y ABS.

Zumo de ABS

Para usar ABS y retocar, una de las bases para trabajar con este tipo de plástico es el buen manejo de la acetona, en primer lugar la seguridad, la Acetona, aunque no es tóxica del todo, en grandes concentraciones puede ocasionar problemas, por eso se recomienda usarlo en habitaciones ventiladas y usar máscara con filtro de gases para no arriesgarse a este tipo de efectos.

El zumo de ABS se usa como pegamento, como rellenador de huecos y como abrillantador de piezas de ABS, crea una película brillante que luego puede ser lijada. En éste vídeo hago una breve introducción al ABS, recomiendo partir de seco a mojado. NO empezar con Acetona y luego ir añadiendo ABS, porque se requiere no tanta acetona para que reaccione.

Las densidades te darán más o menos juego dependiendo de lo que quieras conseguir, para usarlo como pegamento querrás tenerlo más sólido y para usarlo como abrillantador más líquido.

Espero que os guste el vídeo.

Hacer 3D vs trabajar 3D

¿Qué software es el mejor?
La respuesta a una pregunta más estúpida: otra pregunta estúpida
¿Qué herramienta es mejor: un martillo o un destornillador?

Antes de nada, aprenda ud. a preguntar

A medida que uno trabaja en algo. Se encuentra de frente con gente que empieza a realizarse una idea cerrada de cómo funcionan las cosas... Que le funcionen a su manera, eso sí.

Mi consejo es no tomarse en serio las palabras, siquiera de los profesionales, los cuales ya se han forjado para funcionar a su modo, toma solamente lo que necesites, no dejes que nadie te cierre la mente porque podrías estar descubriendo algo, deja hablar a los demás y no desvirtúes su conocimiento, sea quien sea.

Una de mis experiencias después de miles y miles de horas (sin exagerar) trabajando con 3D es encontrarme con gente que dice que las herramientas que utilizo no son las adecuadas para hacer 3D. Bueno, diga ud. lo que sea pero para sus adentros.

La verdad es que me importa un pito defender uno u otro software, yo hago 3D con la herramienta que me den y es lo que conlleva esta profesión, en unas empresas usan 3dmax, otras Maya, otras Blender, otras CAD... y en otras empresas usan herramientas realmente horribles con las que tendrás que trabajar y siempre habrá alguien cerrado de mente que pretende hacer que todos usen lo que él dice porque a él le viene bien, mi consejo es que uses lo que más te convenga en cada momento y que sepas usar cuantas más herramientas mejor. No te limites a decir que algo es mejor porque no sepas usar el resto, eso se nota cruzando un par de palabras, sobre todo cuando dices palabras tan comunes como UVs a alguien que no sabe y se queda con cara de besugo.

Amigo mío, si ud. usa esta malla para hacer una esfera... 

se nota que no ha trabajado ud. demasiado en 3D

En 3D, cuando lo estudiaba, discutíamos mucho sobre si 3D max o blender... O si maya y 3Dmax o si zbrush y mudbox por interfaz, output o render. Ahora parece ser que hay gente que usa sketchup y CAD en el mundo de la impresión 3D y para ellos son las mejores herramientas del universo, bueno, use ud. lo que quiera, no niego que se pueda hacer 3D con ellas, lo que pongo en duda es su versatilidad en cuanto a uno sepa usarlas bien, a pesar de poder acotar en micras... a ud. le da igual si se puede llegar al mismo sitio.

Cuando uno aprende a hacer 3D, lo menos importante (creedme cuando os digo esto) es el programa. Y te lo dirán en todos los estudios de videojuegos, renderizado, etc.

Lo más importante es aprender en sí 3D, lo que es cada cosa y cómo llegar hasta ello. El principio de usar bien los quads, vértices, caras, normales, uvs, mapas, exportar, las reglas de cóncavo y convexo, subdivisión, renderizado, suavizado, optimización... Principios que sólo se cogen con práctica y con muchos fallos, con mucha interacción con otros profesionales.

El problema surge cuando alguien dice que sabe 3D y te pasa una malla obscenamente triangulada, pues hombre, dejemos de discutir sobre programas y hablemos sobre su experiencia, que sienta muy mal tener que reconstruir algo que viene mal hecho.

Digamos que el 3D es algo más, significa crear archivos que se puedan rescatar en cualquier momento y puedan ser modificados con cualquier programa de 3D ¿Una locura? No, eso es para mí trabajar con 3D. Será esa la diferencia entre los que saben hacer 3D: Cualquier usuario de menos de 300 horas con sketchup (por poner un ejemplo), y los que saben trabajar con 3D, los profesionales tresdeseros con más de 3000 horas en 3D.

Capisce?

Jinx

No hay palabras, cuando pensé en hacer a Jinx, al principio me vino como unos sudores fríos y pensé, esto va a ser complicado.

La verdad es que tuvo cierta complicación, lo peor fue imprimir, montarlo estuvo bastante divertido, porque ves como se va montando la pieza, lo único que luego para lijarlo acabé exhausto, éste fue el resultado después de su primer lijado, o segundo... creo que estuve hasta tres veces y aún me queda por hacer una buena foto.

El éxito de Fuse

Hace más o menos una semana que Fuse logró pasar de 33% a dispararse a 159% ha sido toda una experiencia en la que he aprendido a ver cómo funciona el mercado del crowdfunding y a animarme a desarrollar proyectos con mucho mas ánimo del que empecé.

En toda esta experiencia, aunque quedan 7 días para que se cierre la cuenta atrás, no sabía lo que podría abarcar el crowdfunding para financiar este proyecto.
Mucha gente lo ha encontrado útil y nos ha abierto los ojos para otro tipo de uso. Pedro, el inventor y responsable de Fuse se ha llevado una grata sorpresa, pero a la vez en las llamadas que teníamos por skype hablábamos sobre cómo levantar el crowdfunding en sus peores momentos de campaña. No es tan sencillo ni tan complicado como parece, por un lado hay que contar con apoyo, un buen producto definido y luego con una buena difusión, parece que se han dado lugar a todos estos factores en el crowdfunding.

Qué decir que he aprendido mucho de esta experiencia y aún queda una semana por ver lo que seguirá ocurriendo, a ver hasta cuanto puede subir, pero siendo ya agosto... a ver que pasa.