Lickytung 3D printed

Lickytung es el pokemon número 108.. otro pokemon rosa para la saca, creo que estoy haciendo buen uso de éste filamento, pero todavía me queda la mitad de un rollo, por eso éste es un poco más grande, del tamaño de Mike

La lengua está con acetona, no, no os engañéis.. no le doy baños de acetona, nunca lo he hecho y no aconsejo hacerlo, en la pasada reunión en Medialab unos químicos muy majos me explicaron que lo primero que te enseñan en la carrera de química es:

Nunca calentéis disolventes orgánicos

Es decir, que los químicos flipan con las burradas que se hacen cuando algo empieza.. en concreto el hecho de evaporar acetona.. es como tentar a tener un accidente, pero bueno. Con ésta queda ya re-dicho muchas veces.

Usad pincel y acetona.. nada de evaporarla, que da un resultado muy parecido, habiendo lijado antes, claro.

Zumo de ABS - Degradación de color

¿Pegamento con acetona y ABS?


Seguramente habrás pensado en usar plástico ABS y acetona para pegar dos piezas de plástico, pero ¿Éste método funciona?

Al usar plástico coloreado, el resultado que podemos ver es francamente risible, en la comparació podemos ver los problemas que supone usar slurry ABS en mis queridas piezas de Mike y Clefairy.

¿Porqué ocurre esto?

Hace mucho tiempo que se llevan creando pinturas que no se degradan con el tiempo, ¿De qué están compuestas?

De hecho, cuando compramos tinta de impresora, elemento que cuesta más caro por gramo que el Oro, nos exlicaba muy bien nuestro profesor de fotografía digital en la carrera, que el valor es tan alto por la atomización de los pigmentos, composición química que permite inyectar pigmento en formato líquido. Cosa que no tenemos en los colorantes de filamento.

Al usar un disolvente, estamos degradando el polímero y transformando en otra cosa, a su vez, en la reacción química, estamos degradando el color, puesto que si está formado de forma química, probablemente, por no decir.. de forma segura, podéis ver como se degrada el color al paso del tiempo.

¿Podrían venir filamentos nuevos con el tiempo?

El hecho de perder el color y la resistencia según la exposición, al ser filamentos no probrados, es algo que podría pasar y que no nos planteamos cuando imprimimos con nuestra máquina,

¿pero podría pasar que los colorantes se degraden con la exposición y agentes químicos?

Sí, si tenemos colorantes que no perduran en el tiempo, es muy probable que nuestras figuras pierdan su color al paso del tiempo, de hecho éste fue uno de los motivos de cambio en la fotografía, ya que seguramente tendréis fotos que con el paso de los años han perdido su color, con el cambio a tintas de pigmento, esto no pasaría, al igual podría pasar con el mismo filamento ¿Se creará una empresa que tenga esto en cuenta para el futuro?¿Tendremos piezas de plástico que integren pigmentos en vez de colorantes?

Son todo incógnitas que... en cuanto se den cuenta las empresas, podrán salir a mercado más formatos posibles de materiales, aún por mejorar y desarrollar.

Las rallitas en Printed Parts

Mis queridos amigos y ciertos seguidores de Printed Parts, algunos nuevos, y otros no tanto... me preguntan el porqué del aspecto de algunas figuras que publico. Las dichosas rallitas, que mis amigos dicen que debieran desaparecer a base de lija en todas mis impresiones, son el trazo que la misma impresora deja cuando haces una impresión y dejas la pieza en bruto.

En sí, esos trazos son parte de la impresión 3D, aunque hay que decir que con piezas impresas en ABS es posible lijarlas hasta hacerlas desaparecer, aunque es mejor usar una masilla de modelado, la cual también habría que lijar posteriormente.

Aunque sé, que la presentación, muchas veces no es lo que mis amigos y otras personas esperan, tiene un porqué.

La impresión 3D presenta varios problemas:

1.- El mito de: Puedes imprimir cualquier cosa. Es falso, tienes unas limitaciones, que puedes salvar por medio de trabajo, en sí, puedes llegar a imprimir "cualquier cosa" pero no puedes pasar de un diámetro mínimo, como imprimir dedos muy muy finos en una figura, ni conseguir paredes mas finas de lo que te permite tu impresora, hay escalas.

2.- El tiempo es oro, En la impresión 3D se puede experimentar y llegar a un acuerdo entre tiempo y resolución. No se puede imprimir todo a 0.1 de capa, de hecho, 0.2 tarda menos y da mas o menos la misma resolución, puesto que el mínimo anda por esa zona. a 0.3 y 0.4 se utiliza para piezas más grandes y no puedes sobrepasar ese límite, porque el noozle tendría que tener otro diámetro

3.- El ABS por el diseño de éste material, te dará warping, alabeo... porque se diseñó para moldeado de piezas, no para impresión 3D. El ABS se ha llevado usando desde hace décadas para éste método, es un fallo enorme decir que es un error de material, porque se diseñó para que hubiese warping y se despegase del molde. Si imprimes en ABS espera que haya warping, porque es lo que tiene ese material. Calentar la cama hasta 90 grados es un método poco eficaz, porque tiene que ver más el diseño de la pieza y las fuerzas que se generan al enfriarse que mantener el calor de una forma burda.

4.- El dibujo que deja mi impresora, es el trazo natural de la máquina, tengo que presentar las piezas como son de forma natural. Se pueden lijar, pero no es mi meta. Por el punto 2, necesito un acuerdo entre tiempo y resolución, no puedo ponerme a lijar horas, porque la pieza empieza a costar mas tiempo y el precio al consumidor o el cliente final se resentiría y rehusaría a comprar. Me interesa sacar el proceso de impresión equilibrado entre tiempo y resolución mínima.

5.- Si me guiase por perfeccionismo, no me habría comprado la impresora 3D, no haría videojuegos, no intentaría crear productos nuevos, no aprendería, sería algo más relacionado con el miedo a equivocarme, no podría disfrutar con el logro de imprimir algo nuevo, ni disfrutaría creando proyectos nuevos y arriesgados... porque en términos de impresión le habría salido warping o mas rallitas de lo normal.

Precisamente estoy buscando el punto intermedio entre económico y bueno, además que encontrar errores en la impresión, detectarlos, conocerlos, es un éxito, porque aislarlos y comprenderlos es el método para poder avanzar. Además que pretendo enseñar que en la impresión 3D no todo sale bien, y que además se puede arreglar y retocar posteriormente.

Básicamente estoy hablando de:

La necesidad de hacer todo perfectamente bien, nos quita mucho tiempo.

Y en mi vida, de las cosas que más valoro es el tiempo. Si me guiase por perfeccionismo, no intentaría desarrollar los proyectos con los que estoy manejándome, porque no habría jamás un momento perfecto para hacerlo ni el método para desarrollarlo, recordar que vivimos en España...

Además, que en Clonewars, se me censuraba de no estar haciendo las cosas de forma correcta por no usar CAD, cosa absurda, cuando llevo años haciendo 3D y trabajando con otro tipo de software consiguiendo lo mismo o mejores resultados... por lo tanto, ruego al lector de Printed Parts, que se relaje y disfrute, y no tema de comentar cualquier impresión, porque todo es mejorable y perfeccionable, pero dejaría de ser humano.

Plástico transparente II - Impresión de ojos

Hace poco también imprimí unos ojos, que pensaba pintar el iris para poder probar si podría conseguir un buen efecto de ojo falso, entonces, cuando estaba probando con el plástico transparente, estuve preparando un poco de zumo transparente y éste fué el resultado, aunque se ve poco, podemos observar que tiene posibilidades para convertirse en una opción válida en nuestras impresiones, lo único malo es que no se quedaba del todo duro, igual me precipité y lo toqué antes de solidificar del todo.

Lo siguiente va a ser crear un buen ojo.Con color en el iris y todo

T rex proceso II

Una vez impresas todas las piezas del T-rex, hay un paso fundamental, como estoy usando ABS puedo coger las piezas separadas y aplicar por la zona Acetona que va a disolver y funcionar como pegamento.

El resultado al principio no convence demasiado, ya que al usar este método lo que conseguimos son partes brillantes y las uniones aún se ven.

En éste modelo es poco atrayente el dejar esa unión tan obvia, por lo que una vez tengamos todas estas uniones, tenemos que ir poniendo un poco más de masilla en los huecos para que abulte y una vez tengamos masilla sobresaliendo, lijar.

El resultado sería éste:

No se notan demasiado las uniones, sobre todo si no ves la imagen de arriba, usar un pegamento basado en el mismo polímero lo que tiene de bueno es que puedes restaurar partes de plástico que le falten.

¿Vapor de acetona? No more..

Antes de que escale mucho la cosa. He dado con la solución a no tener que evaporar la acetona para darle un aspecto brillante a nuestras impresiones.

En este primer intento podéis ver el resultado. que aunque es modesto puede mejorarse y librar a muchos de experimentar con acetona. Dentro de poco empiezo a trabajar con medidas exactas para daros información.

solución de pastiche sólido para aplicar en huecos

solución con exceso de acetona y plástico diluido en el fondo, lo ideal sería eliminar la mayor parte del exceso, pero es mejor preparar la solución con exceso y luego retirar la acetona sobrante.

Ya sabíais que usaba un pastiche para rellenar agujeros... Pues ese mismo pastiche se puede usar para hacer superficies brillantes.. Solo que la proporción de plástico y acetona varían según lo que queramos.En la siguiente foto podéis ver una parte de la pieza de abajo sin aplicar la solución y por la otra cara que brilla como un espejico.

Con ello me evito evaporar acetona, paso a un modo de producción mas artesanal e intento sacar superficies brillantes lisas. También hay que saber que hay que lijar bien antes para que nos de una superficie lisa.

Lo que tiene el vapor de acetona es que va derritiendo nuestra figura según vayamos dejando tiempo. Usando acetona con plástico previamente diluido, la acetona no reacciona y lo que resulta es una película de plástico, la cual se puede pigmentar con colores, asi evitamos erosionar la figura con el vapor. Aunque requiere que tengamos cierta maña aplicando a pincel nuestro abs diluido


La acetona con plástico diluido también funciona para dar mayor adherencia en las impresiones, por lo que si necesitáis imprimir algo alto y con poca superficie, está bien que preparéis un poco, evitando respirarla.

Acetona - Retocar huecos, hoyos y recovecos

Para los que no conozcáis a vuestra peligrosa, dañina y maravillosa acetona, os la presento ahora.

La impresión en plástico y el fallo de 1mm. Puesto que la boquilla del extrusor tiene cierta medida y también influye la temperatura y deposición como trayecto calculado para la impresión, nos van a quedar huecos, a veces inevitables, mirar en las " que se nota mucho.

Después de tratar la pieza con plástico derretido por acetona, nos queda una pieza en la que vemos partes brillantes en la foto, esas son las zonas que he tratado con acetona y en las " especialmente con el pastiche, después de lijarlo, todo se vuelve un poco más uniforme, lijar soluciona mucho.. y el mejunje más.

En cuanto a soluciones de ABS, la acetona es un must, casi obligado tener acetona en casa, la acetona arregla cualquier tipo de rendijilla o incluso puede soldar dos piezas despegadas de ABS.

Las propiedades funcionan de la siguiente manera:

Acetona como pegamento

Coges un botecico de cristal.. con tapa de plástico que no sea ABS o que no reaccione con la acetona y echas un poquillo, con un pincel... mojas y le das como si fuese superglue. Lo que hará será reaccionar con el plástico.

Importante: La acetona es peligrosa

Es importante mantener alejada la acetona de fuentes de calor o fuego, puesto que se evapora rápido y es inflamable, en líquido y vapor.

Es importante no tocar la acetona con las manos ni respirar los vapores, así entonces.. olvidaos de evaporar acetona en sitios cerrados, si se os ocurre hacerlo para sudar una impresión 3D.

Acetona como disolvente y mejunje part patack

Que viene a ser más o menos la función de pegamento, pero en éste caso podemos coger un bote y diluir en él las piezas, rallicas de perímetro que nos sobran y evitamos tirar a la basura ABS, que en un futuro reciclaremos y ahora usaremos para potingues mágicos.

- Ganar adherencia

La solución ABS y acetona diluída funciona para ganar adherencia en la cama (la cama de la impresora) si te piden hacer una impresión loca con paredes finas y grande, puedes usar solución de acetona y abs para crear una película sobre la cual imprimiremos y ganaremos más adherencia y evitar que se despegue (al espacio exterior)

- Retoque

La solución ABS y un poquito menos de acetona hace que el plástico se diluya, pero lo que queremos también es crear una especie de pasta de relleno, ésta se puede aplicar con un cutter, un pincel o un bisturí para rellenar huecos, he aquí una muestra:

Retoque de piezas impresas en 3D - Plástico ABS

Lo primero que me pregunté fué:

¿Sería barato imprimir en ABS?¿Qué complicaciones tendría la pieza final?

Lo primero que me pregunté fue la resolución, normalmente se imprime a 0.4mm de espesor, ya que imprimir a menos espesor alarga la impresión y se puede ahorrar tiempo con un buen retoque manual de la pieza, de hecho... si retocas la pieza de plástico ABS es más fácil pintar después.

1.- Cortar y pegar piezas

Si te haces con un buen cutter, un bisturí u otras herramientas para cortar, porque vas a necesitar recortar mucha rebaba y algún que otro moquete de plástico que sobresalga, sobre todo de la primera capa, que por cuestión de que pegue bien la base y se mantenga fija, debe ser un poco más gruesa o incluso crear una pequeña cama adherida a la base de la impresora.

Puedes pegar con acetona, la acetona reacciona con el ABS y posteriormente puedes soldar las dos piezas de plástico ABS, casi como usar pegamento. Una buena soldadura en teoría es tan fuerte como el mismo plástico.

Copypaste manual,
te alegrarás de haber aprendido
a cortar y pegar en primaria

2.- Borrar las rallicas de impresión

Tal vez la gente que no esté familiarizada con la impresión 3D no sabe que las piezas salen con rallitas, lo digo porque luego encuentras comentarios en sitios de impresión de gente que se queja porque la pieza presenta estas marcas o de románticos que les gusta que su impresión parezca un código de barras en relieve.

Para quitarlas es tan fácil como borrar con una lija de agua, la lija más fina que hay. Si tiene muchos recovecos conviene tener una lija que se adapte, una esponja-lija o como yo la llamo, la esponlija.

lija que te lija

3.- Pintar

Pintar es mucho más fácil sobre una superficie lijada, puesto que la pintura agarra mejor, también es más fácil pintar con aerógrafo, pintura acrílica sirve, no tiene mucha complicación, se puede pintar encima, por lo que hay gente a la que no le importa mucho el color del filamento.

mira que bonica la catedral ahi pintaíca

4.- Pulido con acetona.

Muchos habréis visto el pulido por medio de evaporar acetona, es aparentemente fácil, pero la acetona hay que manejarla con cuidado, puesto que es fácilmente inflamable y tóxico, por ahora hay vídeos de cómo hacerlo y cómo manejarlo, pero seguramente llegarán videos de fails de gente que intenta hacerlo de forma cutre.

Lo mejor sería tener algo como esto: