Layer Warping / Pandeo de capa

 

De la anterior imagen, a la siguiente... hay una pequeña diferencia.

Seguramente, trabajando con ABS te hayas encontrado con ésto, aparte... las estructuras que se levantan en vertical, tienen cierto rango de riesgo en el que presentan warping, deformación al construirse en las capas debido a la tensión, este termo-plástico tiene tendencia a pandearse, una propiedad que viene genial para usar el ABS en moldes pero no tanto para imprimir con él.

¿Cómo resolver el warping en capa?

La solución mas fácil, para que se imprima bien... es meter caña a la impresora, en éste caso, imprimiendo esta parte de una caja, lo que hicimos fue aumentar la velocidad al 200% sin cambiar la temperatura, esto permite que haya una menor diferencia y que se unan mejor.

Lo cual en sí, no resuelve todos los problemas, pero en éste sí, porque la forma cilíndrica le viene bastante bien

De todas formas, éste filamento en concreto parece una pesadilla con los cambios de temperatura

Warping/Alabeo - al microdetalle

Bueno, aquí llega el post sobre warping que tanto estaba promulgando en Facebook, resulta que nuestra impresora 3D viene con una cama caliente, pero es efectiva? Tengamos en cuenta que todo el calor que produce, solo una pequeña parte influye en la impresión de nuestra pieza, ya que el plástico es un material que cambia mucho dependiendo de cómo se agarre la primera capa, cómo se imprima encima y cómo vaya enfriándose.

Es importante saber ésto, ya que podemos ahorrar mucho tiempo y energía en no calentar la cama, para empezar pongo una foto de cómo sería la pieza si la ponemos detrás de una cámara buscando el detalle. Puesto que es complicado hacer impresiones grandes sin que se nos abra el ABS, vamos a mirar qué es lo que está pasando.

En ésta foto vemos como en la impresión de una cruz con raft de una capa da ese resultado, en la cama que esta caliente sigue manteniendo el perfil, mientras que si tenemos una impresión con la cama fria y la ventana abierta, tenemos una leve curvatura, si es con cama caliente hacia afuera y si es con cama fría hacia adentro, aunque todo cambia si no ponemos raft y dependiendo de la pieza.

En la segunda pieza vemos como en la cama fria ha contraído brutalmente hasta intentar acercarse lo más que ha querido a la parte de arriba, mientras que en la pieza que estaba caliente seguíamos con el perfil.

En la pieza más pequeña tenemos una curvatura mas leve, pero también se da algo en la que tiene cama caliente, aunque en ucha menor medida, todo viene a indicar que aunque tengamos la cama fría, podemos evitar el warping con un leve raft y laca, ya que no uso nada más para imprimir. Con medios simples se pueden llegar a hacer cosas bastante buenas.

En escala más grande.. si pones raft, la curvatura que se ve aquí es casi imperceptible y el warping no tan considerable.

1st piece - cross with raft layer

2nd piece - cross without raft

3rd piece - thin cross without raft

Cheeze - ABS printing no WARP

He estado probando a imprimir piezas en gran tamaño, la conclusión es la misma, que ocurra Warping - Alabeo, depende más de el diseño y de la preparación del diseño de la pieza que de otra cosa.

Cama caliente a 40º, vamos, casi sin calentar, puesto que no hay tanta diferencia en la temperatura ambiente, al menos no hace falta impimir a 90ºC

Otra cosa es lo que ocurra entre la pieza y la parte de abajo de la impresión, eso ya lo admito, no se queda pegada al separarla de la cama, pero el resto queda bien, nótese el poco warping que hay detrás, sí, se abre un poco, pero en las esquinas no se nota en absoluto. El extrusor a 214ºC y la velocidad al 300% una vez alcanzada la 3ª o 4ª capa, altura de capa. 0,4

Las rallitas en Printed Parts

Mis queridos amigos y ciertos seguidores de Printed Parts, algunos nuevos, y otros no tanto... me preguntan el porqué del aspecto de algunas figuras que publico. Las dichosas rallitas, que mis amigos dicen que debieran desaparecer a base de lija en todas mis impresiones, son el trazo que la misma impresora deja cuando haces una impresión y dejas la pieza en bruto.

En sí, esos trazos son parte de la impresión 3D, aunque hay que decir que con piezas impresas en ABS es posible lijarlas hasta hacerlas desaparecer, aunque es mejor usar una masilla de modelado, la cual también habría que lijar posteriormente.

Aunque sé, que la presentación, muchas veces no es lo que mis amigos y otras personas esperan, tiene un porqué.

La impresión 3D presenta varios problemas:

1.- El mito de: Puedes imprimir cualquier cosa. Es falso, tienes unas limitaciones, que puedes salvar por medio de trabajo, en sí, puedes llegar a imprimir "cualquier cosa" pero no puedes pasar de un diámetro mínimo, como imprimir dedos muy muy finos en una figura, ni conseguir paredes mas finas de lo que te permite tu impresora, hay escalas.

2.- El tiempo es oro, En la impresión 3D se puede experimentar y llegar a un acuerdo entre tiempo y resolución. No se puede imprimir todo a 0.1 de capa, de hecho, 0.2 tarda menos y da mas o menos la misma resolución, puesto que el mínimo anda por esa zona. a 0.3 y 0.4 se utiliza para piezas más grandes y no puedes sobrepasar ese límite, porque el noozle tendría que tener otro diámetro

3.- El ABS por el diseño de éste material, te dará warping, alabeo... porque se diseñó para moldeado de piezas, no para impresión 3D. El ABS se ha llevado usando desde hace décadas para éste método, es un fallo enorme decir que es un error de material, porque se diseñó para que hubiese warping y se despegase del molde. Si imprimes en ABS espera que haya warping, porque es lo que tiene ese material. Calentar la cama hasta 90 grados es un método poco eficaz, porque tiene que ver más el diseño de la pieza y las fuerzas que se generan al enfriarse que mantener el calor de una forma burda.

4.- El dibujo que deja mi impresora, es el trazo natural de la máquina, tengo que presentar las piezas como son de forma natural. Se pueden lijar, pero no es mi meta. Por el punto 2, necesito un acuerdo entre tiempo y resolución, no puedo ponerme a lijar horas, porque la pieza empieza a costar mas tiempo y el precio al consumidor o el cliente final se resentiría y rehusaría a comprar. Me interesa sacar el proceso de impresión equilibrado entre tiempo y resolución mínima.

5.- Si me guiase por perfeccionismo, no me habría comprado la impresora 3D, no haría videojuegos, no intentaría crear productos nuevos, no aprendería, sería algo más relacionado con el miedo a equivocarme, no podría disfrutar con el logro de imprimir algo nuevo, ni disfrutaría creando proyectos nuevos y arriesgados... porque en términos de impresión le habría salido warping o mas rallitas de lo normal.

Precisamente estoy buscando el punto intermedio entre económico y bueno, además que encontrar errores en la impresión, detectarlos, conocerlos, es un éxito, porque aislarlos y comprenderlos es el método para poder avanzar. Además que pretendo enseñar que en la impresión 3D no todo sale bien, y que además se puede arreglar y retocar posteriormente.

Básicamente estoy hablando de:

La necesidad de hacer todo perfectamente bien, nos quita mucho tiempo.

Y en mi vida, de las cosas que más valoro es el tiempo. Si me guiase por perfeccionismo, no intentaría desarrollar los proyectos con los que estoy manejándome, porque no habría jamás un momento perfecto para hacerlo ni el método para desarrollarlo, recordar que vivimos en España...

Además, que en Clonewars, se me censuraba de no estar haciendo las cosas de forma correcta por no usar CAD, cosa absurda, cuando llevo años haciendo 3D y trabajando con otro tipo de software consiguiendo lo mismo o mejores resultados... por lo tanto, ruego al lector de Printed Parts, que se relaje y disfrute, y no tema de comentar cualquier impresión, porque todo es mejorable y perfeccionable, pero dejaría de ser humano.