3Dprintshow Review!

3Dprintshow se pasó por Madrid,

De hecho, la 3Dprintshow se dejó notar ante la venida de empresas internacionales sobre la impresión 3D. Mucha maquinita y olor a materiales termoplásticos, resina, etc.

Studio Nick Ervinck
http://www.nickervinck.com/

Para quienes estuvimos echando un ojo, en vez de exponer... no paramos de mirar juguetitos entre stand y stand, aunque todos más bien nos conocemos, se pudo hacer notar, como bien los clásicos españoles tomaron lugar en esta cita.

Además pudimos notar cómo Los Países Bajos, que siempre han estado muy a la moda en el 3D, escaneo, impresión y software... vinieron en forma de Ultimaker y Sketchfab, además de empresas francesas en forma de shapeways e italianas que vienen para quedarse. Contando con grandes artistas de la impresión 3D a las que se dieron una buena acogida, a pesar del poco espacio que brinda el Palacio de Cristal, lo hizo mas "acogedor".

Flowalistic is always there!

Lo que más captó la atención fueron las máquinas, a pesar de tener obras de arte como las de arriba, esto nos hace pensar que todavía tenemos espacio para trabajar con 3D y hacerse un hueco en este mundo.

Esperamos que estos eventos se hagan mas grandes y que vengan más artistas, las máquinas no se manejan solas!

¡Menos máquina y más trabajo 3D!

Importar al tamaño correcto

Quienes llevamos ya unos años con el 3D, sabemos las triquiñuelas que suelen salir y normalmente no salen así como así en los cursos, ya que al ser tan rutinario para nosotros, solemos obviar cosas que son bastante extrañas.

Una cosa del 3D es que, al utilizar sistema métrico y exportación/importación por defecto, no todos los programas exportan a Cm o Mm, sino que igual unos exportan o importan en Cm, mm o m. Por lo que luego a la hora de usar los archivos 3D, puede que sean gigantes, que se queden diminutos o que simplemente dudemos de si realmente tenemos delante el tamaño que debemos imprimir.

He aquí un truco muy sencillo para ahorrarse estos problemas, directamente todo en Repetier.

A mi chica le voy a imprimir un par de archivos, pero resulta que al sacar de un programa externo el 3D y al ser piezas que no sé su tamaño, al importar en Repetier me da una figura que no se si es el tamaño final, ¿Cómo resolvemos esto?

Un método bastante sencillo, al saber que al exportar le pido que añada un cubo de 1 cm, al meter en repetier veo que está mucho más pequeño, por lo que escalo a 10 el tamaño. Normalmente la escala suele cambiar de 10 en 10, es decir, para aumentar sería 10, 100, 1000 y para reducir 0.1, 0.01, 0.001

Una vez hago coincidir el cubo con el cuadrado y veo que es el tamaño adecuado, procedo a separar las piezas para eliminar el cubo sobrante.

Una vez se separan los objetos, si hemos tenido éxito... puesto que deben de estar modelados en un mismo objeto, en una malla íntegra para que no tengamos que usar otro programa de 3D, podremos filetear normalmente para imprimir sabiendo que es el tamaño final de la pieza.

Impresión útil II

Aquí viene otra impresión útil, el error consiste en utilizar elementos que no son estándares o imprimibles, como es el caso del tornillo, o bien porque la hoja del cutter está preparada para un estándar de EEUU, pero bueno, ahí queda el concepto

Samus Zero - 3D print

Bueno, aquí está Samus Zero, es una impresión de 32.5 cm hecha en 8/9 partes impresas y luego pegadas.

El archivo en sí tenía ciertos problemas, sobre todo en el pelo, luego hay sitios muy conflictivos, como era el arma, que no salió del todo bien, de hecho es una parte que probaré a rehacer si la imprimo de nuevo.

Ciertamente la impresión que da en persona no es la misma que da en foto, las figuras impresionan mucho más cuando aún no están pintadas, de todo se aprende, supongo que podría darle con el aerógrafo, va siendo hora de desempolvarlo

Impreso y pegado

Con cierto lijado

Lickytung 3D printed

Lickytung es el pokemon número 108.. otro pokemon rosa para la saca, creo que estoy haciendo buen uso de éste filamento, pero todavía me queda la mitad de un rollo, por eso éste es un poco más grande, del tamaño de Mike

La lengua está con acetona, no, no os engañéis.. no le doy baños de acetona, nunca lo he hecho y no aconsejo hacerlo, en la pasada reunión en Medialab unos químicos muy majos me explicaron que lo primero que te enseñan en la carrera de química es:

Nunca calentéis disolventes orgánicos

Es decir, que los químicos flipan con las burradas que se hacen cuando algo empieza.. en concreto el hecho de evaporar acetona.. es como tentar a tener un accidente, pero bueno. Con ésta queda ya re-dicho muchas veces.

Usad pincel y acetona.. nada de evaporarla, que da un resultado muy parecido, habiendo lijado antes, claro.

Zumo de ABS - Degradación de color

¿Pegamento con acetona y ABS?


Seguramente habrás pensado en usar plástico ABS y acetona para pegar dos piezas de plástico, pero ¿Éste método funciona?

Al usar plástico coloreado, el resultado que podemos ver es francamente risible, en la comparació podemos ver los problemas que supone usar slurry ABS en mis queridas piezas de Mike y Clefairy.

¿Porqué ocurre esto?

Hace mucho tiempo que se llevan creando pinturas que no se degradan con el tiempo, ¿De qué están compuestas?

De hecho, cuando compramos tinta de impresora, elemento que cuesta más caro por gramo que el Oro, nos exlicaba muy bien nuestro profesor de fotografía digital en la carrera, que el valor es tan alto por la atomización de los pigmentos, composición química que permite inyectar pigmento en formato líquido. Cosa que no tenemos en los colorantes de filamento.

Al usar un disolvente, estamos degradando el polímero y transformando en otra cosa, a su vez, en la reacción química, estamos degradando el color, puesto que si está formado de forma química, probablemente, por no decir.. de forma segura, podéis ver como se degrada el color al paso del tiempo.

¿Podrían venir filamentos nuevos con el tiempo?

El hecho de perder el color y la resistencia según la exposición, al ser filamentos no probrados, es algo que podría pasar y que no nos planteamos cuando imprimimos con nuestra máquina,

¿pero podría pasar que los colorantes se degraden con la exposición y agentes químicos?

Sí, si tenemos colorantes que no perduran en el tiempo, es muy probable que nuestras figuras pierdan su color al paso del tiempo, de hecho éste fue uno de los motivos de cambio en la fotografía, ya que seguramente tendréis fotos que con el paso de los años han perdido su color, con el cambio a tintas de pigmento, esto no pasaría, al igual podría pasar con el mismo filamento ¿Se creará una empresa que tenga esto en cuenta para el futuro?¿Tendremos piezas de plástico que integren pigmentos en vez de colorantes?

Son todo incógnitas que... en cuanto se den cuenta las empresas, podrán salir a mercado más formatos posibles de materiales, aún por mejorar y desarrollar.

Chibi, Impresión 3D de Agnes / Bravely Default

Ya han empezado los encargos a Printed Parts, en éste caso Agnes, del juego Bravely default en formato Chibi, para los que no sepan qué es un Chibi, significa infantilizar un personaje, haciendo la cabeza más grande y el personaje mas pequeño, como si fuera un niño, he aquí el Chibi de Agnes, que tardé un poquillo en imprimir, está pintado con acrílico. Aunque no soy muy ducho en la pintura, pero bueno, es algo que tienes que estudiar si o sí cuando te dedicas a éste tipo de cosas, un turnaround de la figura sería este, pero no animado.

El muñeco parte la imagen de referencia del low poly del videojuego, no es que haya tenido acceso al 3D, pero bueno, de algo ha servido saber hacer gráficos para juegos y motores 3D, ¿no?

Software - Modelado 3D

Para los que se inician al mundo de la impresión 3D, creo que es muy útil el saber algún programa de modelado, al menos para poder editar las piezas tú mismo, sé que muchos tenéis impresora sin tener conocimientos previos de 3D, y algunos se echan manos a la cabeza por ello, pero como sé lo que es aprender sobre la marcha, no os preocupéis. Os responderé a esta pregunta

¿Qué programa de modelado escojo?

Realmente en el mundo del 3D, la lista de programas varía, todos los años es diferente porque llega Autodesk y se compra todo un programa o decide cargarse Softimage, etc.

Como no puedo poner nada fijo, al menos poner una orientación de cómo es el panorama en 2014 sobre programas de modelado y una pequeña guía sobre cual escoger

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_3D_modeling_software

En mi expriencia como tresdesero he utilizado muchos programas de 3D, entre los que he usado están: Cinema4D, 3dmax, Maya, Blender, Softimage, Meshlab, zbrush, mudbox, 3dcoat, silo y sketchup.

Realmente siempre habrá discusiones estúpidas sobre qué programa es mejor, digamos que cada programa se adapta a unas necesidades u otras y luego hay programas sobresalientes y otros que no llegan, pero en sí ninguno es malo, para crear objetos de impresión 3D cualquiera vale, solo que unos son más fáciles y otros más difíciles de aprender, lo cual no quiere decir que sea el más adecuado...

En la lista de programas que sé y mi visión como profesional en el tema.

Autocad: Programa muy extendido entre arquitectos e ingenieros por su capacidad para hacer planos y poder exportarse a 3D

Freecad: Viene a ser la solución al tema de la piratería, no lo he usado, pero NO parece un programa fácil de aprender

Rhino: Programa usado por ingenieros, arquitectos y gente que necesita mucha precisión. Si tienes una impresora reprap no estás dentro de esa precisión, cualquier programa llega a los cm o mm que requiere el diseño.

Skechup: Fácil de aprender, pero se queda corto a la hora de hacer 3D con más complicación, sería lo que el Paint es al Photoshop. Puedes hacer cosas, pero no es el más indicado a largo plazo.

BLENDER: Programa muy recomendable por su comunidad abierta, estabilidad y desarrollo contínuo que lo hace muy competente, es fácil de aprender, la única pega que le pongo es que cambian de interfaz demasiadas veces y eso no me gusta en absoluto. PC, Mac y Blender

3dmax: Interfaz difícil de aprender, pero es comúnmente utilizada para renderizados y videojuegos, tiene grandes tutoriales y está muy extendido en la industria del entretenimiento. Sólo para PC

Maya: Interfaz difícil de aprender, al igual que 3dmax tiene sus campos fuertes, el de Maya está el renderizado y sobre todo para animación, películas, fx en 3D, etc. Hay un poco menos de comunidad que 3dmax, pero si sabes inglés te gustará. Maya es de mis favoritos porque está para PC y Mac

Softimage. Software que se ha declarado enterrado o muerto, puesto que Autodesk compró y ha terminado por eliminar de su lista de software, ha dejado un gran hueco en la gente que le gustaba

Meshlab. Freeware usado por la comunidad de escaneos 3D, es difícil de aprender, da muchos dolores de cabeza, pero está enfocado a los escaneos e impresiones, lo que lo hace importante. Pero es un dolor, solo con decir que no tiene botón Undo/Retroceso, no se pueden deshacer las acciones, si la cagas tienes que empezar desde el principio.

Zbrush: Modelado orgánico, muy útil para los que les guste la escultura y el high-poly, el escaneado 3D... etc Es un programa hecho por artistas con interfaz intuitiva (si antes de usarlo no has aprendido un software diferente como 3dmax)
Es un salvavidas y es mi programa 3D favorito por excelencia, aunque no por ello lo uso únicamente, complementa a otro programa 3D de los anteriores descritos. Disponible para Mac y PC

Mudbox: Para los que odian el zbrush está el mudbox, hace casi lo mismo, cuando zbrush saca algo genial los de Mudbox lo repiten, por lo que están casi a la par, aunque no tiene las zspheres de zbrush y es menos intuitivo, conserva interfaz de autodesk, por lo que los que usan 3dmax o maya lo pueden usar sin problema.

3Dcoat: Los que sepan lo que es una retopología adorarán 3dcoat o alguno similar, puesto que puedes rehacer la topología que hayas creado con zbrush o mudbox, sirve para complementar un desarrollo artístico de las piezas, empiezas modelando en high-poly y rehaces la parte técnica con un programa de retopología.

Silo: Es otra alternativa a zbrush y mudbox, creo que está más enfocado a ser un programa medio, aunque tampoco lo he usado demasiado, seguramente haya cambiado y por ello no hablo mucho sobre él

Reborde de galleta e impresión oblicua - PrusaI3

¡Más fallos! ¡Que bien!

Reborde de galleta principe de beckelar

Qué bien porque ilustro el blog, pero en sí es una guarrería. hoy os voy a hablar de las capas y la extrusión, el llamado reborde de galleta. Aunque quede muy bonito, es un fallo bastante común en impresoras mal calibradas, digamos que cuando calibras la impresora, ésta tiene que estar a 0.1 mm la altura de una hoja de papel. Por ello puedes usar una tarjeta y una hoja, permitiendo que la hoja pase y la tarjeta no, pero lo ideal es usar un folio, que se pueda pasar por debajo, pero que le cueste un poquillo.

El reborde de galleta se da cuando tenemos que acercar más la cama, ésto puede ocurrir porque:

¡Atención! El reborde de galleta se puede arreglar sobre la marcha, pero es mejor Pausar la impresión, no hace falta abortar la pieza

1. El interruptor de parada vertical se ha movido y se ha caído un poco, yo le marco con rotulador la altura del clip, para ver si por accidente lo he movido.

2. La cama esté muy por debajo.

3.La puñetera tuerca de las barras verticales se sale. Ésto me pasa a mí, es lo que tiene al mezclar plástico con metal y movimiento, a ver si encuentro una solución que deje la tuerquecilla en su sitio.

El mejor sistema para calibrar sería buscar en cuatro puntos mínimo seis puntos o nueve que la altura con respecto a la cama/cristal pase un papel con cierta resistencia, que raspe muy poquito.


Impresión Oblícua 

Aunque no es una tragedia total en el mundo del arte la impresión oblícua 3D todavía no es reconocida como arte en sí, sobre todo si imprimes piezas técnicas.

Si tienes una impresión oblícua, lo más seguro es que sea la diferencia de alturas entre tus ejes de altura izquierdo y derecho, en la Prusa i3 te viene con un asqueroso diseño de tornillos que se terminan saliendo y que terminaré arreglando con algún apaño impreso, si la oblicuidad me lo permite.

Solución, medir la altura de la parte superior de las piezas de los ejes izquierdo y derecho en relación con la parte superior de las piezas superiores o el marco y girar los motores manualmente, sujetando el segundo motor (si tienes los motores empalmados entre sí, igual con todo esto se puede hacer un chiste verde, pero no lo voy a hacer)

1. Medir alturas de los ejes izquierdo y derecho.

2. La puñetera tuerca de las barras verticales se sale

Not enought top layers, yet... go up from 3 to 5 next time

Pickletoast and Rupee

Aún tengo que ajustar los top layer, por lo visto ahora no hace tanto el barrido, sobre todo bajando a 0.1 el tamaño de las capas, pero tengo que subir el número de capas que hace en el top, ya que en la rupia me ha dejado unos pequeños agujericos.

La cosa marcha, solo falta retocar un poquillo.. a ver que tal queda, probando con pintura y cosas asi.

Layer Issues - Capas y problemas, parte 1

Si tienes un problema, ¡Documéntalo!

Encontrarse con un problema de capas es normal, la capa que más problemas da es la capa que se construye sobre la capa anterior, ¡por ello la primera capa es muy importante!

El calor de fundición del filamento, es importante, aunque tenemos un rango de acción, habrá un calor que venga mejor al filamento, dependiendo de muchas cosas, de cómo hayan hecho el filamento, de qué color, de si es buen filamento o no.

En éste caso nos quedamos sin la altura que queríamos, a medida que imprimíamos la pieza se cambió la temperatura en el mismo proceso de creación y en las capas superiores se ve que cogen uniformidad, mientras que en las capas base estan irregulares y llenas de moquetes.

Barrido, ese gran indeseado: Éste es otro problema común, cuando está imprimiendo una superficie, la máquina en vez de subir a z pasa sobre lo impreso o cuando está imprimiendo echa demasiado plástico, en éste caso la pieza se quedó a media altura, por lo que habría que mirar si la máquina sube correctamente, si tiene la potencia adecuada, si es la altura de la capa... no es un caso claro, estoy aún resolviéndola.

Resolución: La resolución es nuestro aliado, la resolución estándar está entre 0.3 y 0.4 aunque para algunas pequeñas piezas podemos ponerle más resolución para no tener que lijar tanto o para que no perdamos resolución en algún detalle, en piezas técnicas, simplemente con imprimir a 0.4 basta, puesto que no pretendemos que sea bonico, si queremos algo con un trabajo más fino, podemos poner resolución 0.1 o lijar. Si no te gusta lijar... igual la cosa es dejar x5 veces el tiempo que tarda, puesto que 20 minutos tardó en hacer la figura a 0.4 y 1h 10 min en hacer la pieza a 0.1. Depende de la cantidad de encargos que tengas.

Pegarse a la base: Es básico, pero lo más importante de todo es que la primera capa esté un poco más caliente y sea mas gordica de lo habitual para que tengamos una pieza que se queda en su sitio, alineada con las capas que vamos a imprimir por encima, para ello suelo usar laca Nelly sobre un espejo precalentado a 90º Lo que pasó en ésta pieza fué muy irónico, no se si habéis jugado a Portal, pero el companion cube, llega un momento que si no lo quemas, no puedes seguir jugando, hay teorías que dicen que en el companion cube hay una persona viva... yo intenté salvar lo que quedaba del companion cube, pero ahora me sirve para hacer pruebas de lijado, pintar, etc.

Y para enseñar orgulloso mi primer gran Fail de impresión!

Cuando paré la impresión le dí a moverse manualmente en Z pero parece ser que si le das a paro de emergencia, después la orden que le das es de ir a la coordenada 0.2464 en vez de sumar 0.2 o lo que sea a la coordenada en la que esté, por ello el extrusor empezó a meterse en la pieza y con ojos como platos me entró ese pequeño pánico... que tienes que controlar y decir, bueno, se acabó, vamos a quitarla como sea. Calentar extrusor y sacrificar todo, ya que no se podría hacer otra cosa

Impresoras 3D - buenas razones

¿Para qué tener una impresora? Si bien podría imprimir lo que fuera en una tienda, para qué tener una.

En el boom de este año 2013-14 empecé a ver cosas sorprendentes, desde implantes de medicina, diseños imposibles de producir de otra manera, empezaron a salir las posibilidades y empecé a pensarlo, mi cuñado me dijo... Al final tendrás una, y tenía razón. Mirad el pinterest que estoy haciendo: Printed Parts Pinterest

Ahora mi idea de tener impresora 3D consiste en:

1.- Coger práctica con las impresiones y preparado de los diseños 3D

2.- Plantear a TODO el mundo el que piense en reparar los objetos antes de tirarlos.

3.- Dar salida a los diseños que potencialmente puedan ser vendidos o gratis y útiles a la humanidad.

4.- Creer firmemente que las máquinas de crear filamento de plástico van a mejorary que dentro de nada nos estaremos pegando por los plásticos del vertedero.

5.- Cambiar la producción de manos, usar impresoras de software libre y potenciar los diseños abiertos. Distribuir diseños aplicables y reproducibles en cualquier impresora.

Poner un granito de arena para salvar el mundo.

Algo se puede conseguir. De hecho, al ver lo que hacen en robohand, saber que puedes diseñar algo y reproducirlo mil veces y reparar el daño de una enfermedad o una guerra, eso no tiene precio.

Por ahora, hasta que coja oficio... Tengo un objetivo:

§ Rentabilizar la impresora y recuperar la inversión

Si necesitas imprimir algo en 3D, diseñar una pieza o una guía para hacerte tu propia impresora, no dudes en contactar conmigo. Vivo en Madrid y pronto abro tienda virtual. Puedes contactar a traves de mi portfolio, Linkedin o Facebook

Serious business card - 3D printing

So, I was thinking about making a 3D printed card, and here I come with the design. This is the cleaned piece, I probably have to polish a bit more the surface of the letters, but I wanted to show It does not come perfectly made, you have to clean-up a bit. Depending on the resolution.

Also I would like to post better quality photos, so this result is just a first attempt.

Introducing Pickle Toaster - RepRap - Prusa I3

This is my pickle toaster, a RepRap Prusa I3, made with freeware, Arduino based, nuclear green pieces, white starting filament ABS, printing and ready-made by Moebyus Machines a Madrid Based company, half garage-shop.

Ésta es mi tostadora de pepinillos, una RepRap Prusa I3, hecha con freeware, con tarjeta Arduino, piezas color verde nuclear y un filamento ABS blanco para empezar con buen pie, aprendí a montarla y compré todas las piezas en Moebyus Machines, una tienda en Madrid, cerca de Plaza de Castilla, un trato muy bueno y personalizado.

Opté por el curso más que nada por aprender a montarlas y por ver los problemas que me podría traer el pepinillo, así que tomé la opción que creo que fué más inteligente, ver y montar la impresora con tutela de Francisco, un Piloto que se dedica a montar impresoras junto a su socio y socia, Álvaro, que también monta y vende y Marcela que hace una gestión y atención al cliente excepcional.

Tomar el curso con Moebyus es la opción más cara, pero al final te ahorras los quebraderos de cabeza que te da montarla tú solo con tutoriales, ya que de primera mano puedes preguntar para qué sirve cada cosa y servirte de la experiencia que tienen.

Les debía este post porque les dí guerra montando la impresora, que si esto no está como quiero, que si me puedes ajustar esto antes de irme... en fin. Aquí está, ahora todo va a ser muy divertido y adictivo.

3D Printing - Madrid

Welcome to my 3D printing blog, I am Alfonso Monton, working with a RepRap - Prusa I3 working with Arduino. And this is the first 3D print of the day.

I have to clean it first, because I have a perimeter and some messy parts, but It is looking quite good. Just the left down corner started to contract because I didn't realised I had the window open and this affects the printing by cooling down.

Anyway, I am totally excited, for a 3D artist is gonna be really fun!