Repetier: Parada de emergencia o Pausa

Un consejo, leer esto antes de imprimir, darte cuenta de lo que hace la parada de emergencia y cómo afecta al control manual.

Resulta que cuando se nos despega una pieza no queda otra que parar la máquina, tienes dos opciones:

Dar a pausa

Dar parada de emergencia


Pues bien, recomiendo pausa, la parada de emergencia conlleva un problema. Cuando damos parada de emergencia borramos o modificamos la memoria de coordenadas que tiene la máquina y los controles que tenemos, aunque estén representados por flechas, lo que hacen realmente es añadir un valor N a la coordenada que estemos manipulando, peero... veamos

Si tenemos el cabezal en el punto 4. Si hacemos parada de emergencia y añadimos 1. En vez de ir al punto 5... Va a moverse al punto 1... Es decir... Va a bajar el cabezal, probablemente sobre la pieza que estemos imprimiendo.. Y se va a liar aún más gorda.

Observad que está escrito Y = 30.00 X = 40.00 y Z = 12.00

Lo que ocurre con parada de emergencia

La máquina se desconecta y conecta a la vez reseteándose los valores sin resetear la posición

Y = 0 X = 0 Z = 0 ; si añadimos un valor 1 en Y  se pondrá en Y = 1 no sin antes comprobar donde está el 0, es decir, volviendo a 0.0.0

Lo que ocurre con pausa

La máquina sigue hasta que inserta la nueva orden y se pausa en el valor en el que se encuentre realmente

Y = 30 X = 40 Z = 12 ; si añadimos un valor 1 en Y se pondrá en Y =31

Y que en las flechas está escrito + - para añadir un valor, pues bien, lo que hacemos es añadir el valor a la Y X Z según el valor que esté escrito en nuestro control manual, y si tenemos un LCD desde el que controlamos, ya ni te cuento, porque debe de hacer más o menos la misma cosa, ir al punto 0.001 en vez de añadir ese valor, por lo que en parada tiene que retroceder para comprobar el punto 0 y después volver a sumar 1

Chapuza mecánica

Otra opción sería pulsar el interruptor de punto 0 en el eje que queramos parar. Es decir.. Si hubiese dado al interruptor del eje de altura, podría haber salvado la pieza. Por ello hay que controlar el pánico cuando la impresora haga algo inesperado. Muchas veces habrá que entender lo que estamos haciendo... Es un consejo para manejarte con cualquier maquina.

Acetona - Retocar huecos, hoyos y recovecos

Para los que no conozcáis a vuestra peligrosa, dañina y maravillosa acetona, os la presento ahora.

La impresión en plástico y el fallo de 1mm. Puesto que la boquilla del extrusor tiene cierta medida y también influye la temperatura y deposición como trayecto calculado para la impresión, nos van a quedar huecos, a veces inevitables, mirar en las " que se nota mucho.

Después de tratar la pieza con plástico derretido por acetona, nos queda una pieza en la que vemos partes brillantes en la foto, esas son las zonas que he tratado con acetona y en las " especialmente con el pastiche, después de lijarlo, todo se vuelve un poco más uniforme, lijar soluciona mucho.. y el mejunje más.

En cuanto a soluciones de ABS, la acetona es un must, casi obligado tener acetona en casa, la acetona arregla cualquier tipo de rendijilla o incluso puede soldar dos piezas despegadas de ABS.

Las propiedades funcionan de la siguiente manera:

Acetona como pegamento

Coges un botecico de cristal.. con tapa de plástico que no sea ABS o que no reaccione con la acetona y echas un poquillo, con un pincel... mojas y le das como si fuese superglue. Lo que hará será reaccionar con el plástico.

Importante: La acetona es peligrosa

Es importante mantener alejada la acetona de fuentes de calor o fuego, puesto que se evapora rápido y es inflamable, en líquido y vapor.

Es importante no tocar la acetona con las manos ni respirar los vapores, así entonces.. olvidaos de evaporar acetona en sitios cerrados, si se os ocurre hacerlo para sudar una impresión 3D.

Acetona como disolvente y mejunje part patack

Que viene a ser más o menos la función de pegamento, pero en éste caso podemos coger un bote y diluir en él las piezas, rallicas de perímetro que nos sobran y evitamos tirar a la basura ABS, que en un futuro reciclaremos y ahora usaremos para potingues mágicos.

- Ganar adherencia

La solución ABS y acetona diluída funciona para ganar adherencia en la cama (la cama de la impresora) si te piden hacer una impresión loca con paredes finas y grande, puedes usar solución de acetona y abs para crear una película sobre la cual imprimiremos y ganaremos más adherencia y evitar que se despegue (al espacio exterior)

- Retoque

La solución ABS y un poquito menos de acetona hace que el plástico se diluya, pero lo que queremos también es crear una especie de pasta de relleno, ésta se puede aplicar con un cutter, un pincel o un bisturí para rellenar huecos, he aquí una muestra:

Revalorizar el plástico - Reducir los desechos

Una de las cosas que me preocupan personalmente, son los grandes peligros de tener una impresora 3D... el generar más desechos de los que uno piensa que está ahorrando. Aunque yo creo que realmente se puede hacer un cambio.

El verdadero problema en reciclar.. es que cuando tiramos algo, no sabemos a donde va, si se vende a otro país, si va a un vertedero o si una empresa reutiliza el plástico, pero de una forma u otra se generan islas de plástico en el océano y afecta de forma muy directa en la fauna.

Al ver ésta imagen pensé que un problema es la contaminación del mar, pero otra también es la contínua regeneración de plástico, el reciclaje no es más que la mala utilización de objetos, moldeados y vueltos a moldear, si tienes una botella de plástico.. en vez de reutilizarla se vuelve a fundir y moldear la misma pieza o cosas por el estilo.

Observando la foto del pobre albatros muerto por plástico, puedes reconocer una gran cantidad de tapones, por ello pensé que lo mejor de los tapones es reutilizar, pero creo que un tapón por sí solo no vale mucho. Mi idea es reutilizar además la rosca del tapón.

En ésta idea, en la imagen podéis ver que he conseguido acoplar abs a una rosca y un tapón, de forma un poco bruta, pero por ello comparto la idea, para ver si se puede refinar. ¿Y para qué puede servir ésto?

1.- Acoplar cualquier objeto por medio de uniones impresas en 3D, reutilizando desechos peligrosos para el medio ambiente. Decir que aquí he acoplado simplemente las piezas, pero pueden ser piezas más complicadas y mejor pulidas, es el 1er intento.

2.- Crear diseños con coste mínimo para personas con pocos recursos o para entornos muy contaminados. Subir planos y prender ideas, porque no sólo se puede hacer con la impresora, sino con medios improvisados..

3.- Evitar la superproducción de objetos, al haber ya objetos... saber reutilizarlos y adaptarlos para evitar consumo de energía innecesario, objetos como los siguientes:

Algunas ideas se me ocurren, pero en el mundo de la impresión, compartir es la principal misión. El resultado... un pequeño cambio multiplicado por mil, Igual que los pequeños fallos en las capas afectan enormemente la impresión, una pequeña idea puede crear un buen impacto y revertir el daño, pienso en gente con acceso a residuos plásticos y en la revalorización de todo tipo de plástico, ya que volver a imprimir una rosca en la impresora me parece ridículo si se puede crear con estilo algo que puede funcionar muy bien.

Y tener más imágenes como ésta, que aunque no es la mejor solución... alivia temporalmente, porque en países pobres.. realmente no tienen tiempo para pensar en cosas así o no tienen demasiados medios para desarrollarlas.

Katakana - Impresión 3D

La impresión 3D es susceptible de hacer muchas cosas frikis, entre ellas la impresión en otros idiomas, esto es lo que he hecho para dos personas maravillosas, para mi novia Rakeru y mi hermana Ederu, que es su cumpleaños, aunque hay más personas maravillosas por ahi..

Los que sepáis japonés os habréis dado cuenta del gran fallo que he cometido, es lo que tiene no hacer un double-check. Pero al menos ha quedao bonico, el primero es tamaño colgante y el segundo un poco más grande.

A partir de ésto voy a explicar cómo retocar, pero lo haré en otro post, que paséis un buen domingo!

Empresas y proyectos conocidos de impresión 3D

Para los que pillais la impresión 3D ahora, o los que lleváis un tiempo y queréis compartir información, he aquí algunos enlaces que os pueden interesar para informaros sobre la impresión 3D, lo que se puede hacer con ella, lo que viene pronto y todo lo que falta por ver.

Noticias sobre impresión 3D y conexión a otro tipo de páginas,

muy amplia y enorme fuente de información:

http://3dprintingindustry.com/

Impresoras libres de derechos, autoreproducibles

http://reprap.org/wiki/RepRap


Una de las primeras empresas que seguí
con amplio espectro de impresión 3D en Francia

http://www.sculpteo.com/en/

Empresa revelación 2014 - Mapa de impresoras locales, 

servicio de impresión de tienda y particulares

http://www.3dhubs.com/


Librería de objetos para descargar gratis, listos para imprimir

http://www.thingiverse.com/

La empresa donde compré mi Pickle Toaster y la aprendí a montar,
con buen precio de filamento, situado en Madrid:

http://www.moebyus.com/

Y mi pinterest, leñe!
Lleno de ideas para imprimir y diseñar en 3D

http://www.pinterest.com/AlfonsoMC/printed-parts/

Repetier repetier... la pesadilla non-manifold

Los que diséñeis 3D, sobre todo los que modelamos un poco como nos sale del oje**, bueno no, la verdad es que me suelo currar algunas cosas y los low poly les meto buena topología y tal, pero para la impresora 3D, como nunca había tenido en cuenta los non-manifold objects, es decir... objetos que estén completamente cerrados, en los que metieses agua y no se saliese, además de no tener incongruencias como dobles planos y vértices compartidos cosas locas que a veces pasan, pues el Repetier nos seguirá dando caña con el ¡EH! ¡es non-manifold! y te voy a hacer un recorrido bien raro si se te ocurre darle a filetear. 

Recuerda diseñar objetos que partan de una caja, intentar partir de esa caja y no meter mucho booleano, a no ser... que os funcione bien, porque yo no paro de intentar hacer booleanos en Maya y me da error un 30% de las veces, en fin, el booleano nos quita de mucho problema, pero algunas veces no tira. Funciona también bien cuando son dos objetos non-manifold, pero a veces se pone exquisito y no hay manera de saber porqué.
Remesh Zbrush, ¡la vida!

Para los que conocemos este mundillo, saber otros programas nos ayuda a solucionar bastante, amo z-brush porque tiene todas las soluciones(casi..) y te puede reconstruir un objeto de una malla non-manifold, a no ser que las normales las tengas mal también.

Otra solución sería el meshlab, aunque la verdad... lo uso para los escaneados y es muy fácil perderse entre tanto filtro y el que si se te ocurre probar algo y fastidias la pieza.. no puedes hacer ctrl z, tienes que volver a cargaaar y volver a filtraaar y volver a hacer todo.



Hay otros que usan blender, yo lo uso para videojuegos, para modelar.. no. Y hay un tío que te explica como hacer un hacha non-manifold, pero sinceramente... para solucionar objetos sencillos.. los modelo bien directamente, y creo que es lo que al final hace, a no ser que te de esto tu primo pequeño, no entiendo el sentido que tiene empezar diseñando mal una pieza si sabes que la tienes que retocar, pero bueno, los que empiezan se dedicarán a meter cosas por adición, lo cual da mucho problema, pero es algo por lo que supongo que pasamos todos:

https://www.youtube.com/watch?v=H6NXhfw9itI


Lo que quiero es que me una la torre eiffel con el partenón y no se queje el Repetier, pero quizá pido demasiado, sin embargo se puede solucionar con Z-brush.

Calibrar dos veces al día... wait, what?

Ya me estaba mosqueando yo con algunos resultados de la impresora, pensaba... ¿qué puede ser, porqué me da figuritas oblicuas? ¿otra vez la galleta de la muerte?

Mi primera reacción fue mirar los tornillicos de los ejes, a ver si me estaban dando problemas, pero de hecho estaban mejor que nunca, medí las alturas de los... ascensores laterales, ¿cómo se llaman? que poco profesional soy con eso.

La burbujita más o menos te da igual utilizarla, mientras los dos lados estén a la misma altura.. como no quieras liarte a equilibrar la mesa o sepas que tu mesa está bien puesta, la burbujita no sirve para nada.

Para mi sorpresa... tuve que volver a sacar los tornillos hacia afuera varias vueltas de llave allen, éstos de la foto... solo que normalmente van montados en unos muelles.. para que te den más juego y más error, nah, espero que no... me gustaría corroborar con alguien que la tenga fija fija, pero os comento lo del error

El caso es que calibré más o menos hacia las 12 o 13 h y tuve que darle vueltas de tuerca, varias, muchas tanto que me pregunte ¿que coj...? miré el cristal y pensé.. ¿tanto cambia si lo roto? así que le marqué el punto de origen (esquina anterior izquierda.. si haces que mire la arduino a la pared...)

Y luego por la tarde quise imprimir otro objeto, pensé que estaría calibrada, pero no, me dió el fallo que tuve antes de estar inclinada hacia el punto de origen, pero antes no me dió ese fallo... así que pensé.. aah, el calorcete. Calenté la cama y tampoco, así que debe de ser la temperatura ambiente. Eran como.. las 19 h mas o menos y había dado el sol y dilatado toda la impresora.

De hecho la temperatura de por la tarde me creó estos fallos:

1.- Barrido barrete - Extruye mucho plástico y crea montañas que estropean el recorrido

1.b - Corte ninja. Movimiento de la cama y desalineación debido a chocar con montañas de plastiquete, lo cual deja la impresión como un código de barras.

2.- capas irregulares por temperatura... ajustar la temperatura fue más difícil, así que estuvo churreteando ahora sí ahora no, que si te saco menos o más plástico.

Reflexión y solución

Por la mañana suelo abrir la ventana y hacía bastante fresquete, asíque, con ello me llevo la ingrata sorpresa de la variación por dilatación de los materiales que varía.. digamos un milímetro. ¿Y cuanto es un milímetro? Lo suficiente para que salga mal la impresión, un milímetro es mucho, es suficiente para darte el reborde de galleta de la muerte.

Y ni se os ocurra abrir la ventana en una impresión, porque enfriará uno de los lados y se contraerá por ahí, despegará, etc.

Jajaja, despues de todo esto.. espero que sigáis queriendo imprimir, todo ésto se soluciona metiendo la impresora en una habitación o en una vitrina de metacrilato, la cual no tengo aún... o no se si la llegaré a tener.

Y el consejo antes de imprimir:

Entonces.. comprobad siempre al menos los cuatro puntos esquineros, así os solventais de llevaros ingratas sorpresas con la impresión, es fácil, pero estoy empezando a pensar en instalar unos tornillos con rosca manual, que usar la llave allen es un incordio. O eso o imprimir siempre a la misma temperatura, que para los que tengan buen control de termostato.. bien.

Reproducción de Cruz patada antigua

Pieza por encargo

Diseño de una cruz patada, cruz de  sacada de un modelo de piedra. Aunque quedan cosas por mejorar.. (aparte de la foto) creo que queda por pulir la impresión de las letras en negativo, puesto que el pincel (la boquilla) del extrusor tiene variación de entre 1 a 2 mm y depende del calor y el movimiento de trazo que hace la impresora, a no ser que el palo de la letra sea mayor a 1 mm.

La pieza mide unos 7cm y empezó mal calibrada, pero con una pausa y una llave allen la pude recuperar, perdió la 1a capa de impresión, perder de despegar la pieza y que al no extruir bien no funde al enfriarse el plástico antes de tiempo y se despega de las otras capas, no fusiona.

Con ello decir que es mejor imprimir las letras en positivo.

Y pensaba que no me tocaría hacer cosas de éstas, pero antiguos compañeros de otro trabajo se hartan a escanear cristos y cruces para restaurar, documentar y digitalizar. Así se abre la veta de los museos.

Reborde de galleta e impresión oblicua - PrusaI3

¡Más fallos! ¡Que bien!

Reborde de galleta principe de beckelar

Qué bien porque ilustro el blog, pero en sí es una guarrería. hoy os voy a hablar de las capas y la extrusión, el llamado reborde de galleta. Aunque quede muy bonito, es un fallo bastante común en impresoras mal calibradas, digamos que cuando calibras la impresora, ésta tiene que estar a 0.1 mm la altura de una hoja de papel. Por ello puedes usar una tarjeta y una hoja, permitiendo que la hoja pase y la tarjeta no, pero lo ideal es usar un folio, que se pueda pasar por debajo, pero que le cueste un poquillo.

El reborde de galleta se da cuando tenemos que acercar más la cama, ésto puede ocurrir porque:

¡Atención! El reborde de galleta se puede arreglar sobre la marcha, pero es mejor Pausar la impresión, no hace falta abortar la pieza

1. El interruptor de parada vertical se ha movido y se ha caído un poco, yo le marco con rotulador la altura del clip, para ver si por accidente lo he movido.

2. La cama esté muy por debajo.

3.La puñetera tuerca de las barras verticales se sale. Ésto me pasa a mí, es lo que tiene al mezclar plástico con metal y movimiento, a ver si encuentro una solución que deje la tuerquecilla en su sitio.

El mejor sistema para calibrar sería buscar en cuatro puntos mínimo seis puntos o nueve que la altura con respecto a la cama/cristal pase un papel con cierta resistencia, que raspe muy poquito.


Impresión Oblícua 

Aunque no es una tragedia total en el mundo del arte la impresión oblícua 3D todavía no es reconocida como arte en sí, sobre todo si imprimes piezas técnicas.

Si tienes una impresión oblícua, lo más seguro es que sea la diferencia de alturas entre tus ejes de altura izquierdo y derecho, en la Prusa i3 te viene con un asqueroso diseño de tornillos que se terminan saliendo y que terminaré arreglando con algún apaño impreso, si la oblicuidad me lo permite.

Solución, medir la altura de la parte superior de las piezas de los ejes izquierdo y derecho en relación con la parte superior de las piezas superiores o el marco y girar los motores manualmente, sujetando el segundo motor (si tienes los motores empalmados entre sí, igual con todo esto se puede hacer un chiste verde, pero no lo voy a hacer)

1. Medir alturas de los ejes izquierdo y derecho.

2. La puñetera tuerca de las barras verticales se sale

Prusa I3 Obstruida - El filamento no pasa

Tranquilo, es normal si has dejado la impresora y se ha hecho un nudo, rompiéndose el filamento o si se ha acabado éste y tenemos que poner otro nuevo.

Las señales de que se nos ha obstruido, obviando que el plástico no pasa, podemos diagnosticar de ésta forma.

Prueba nº1 - El filamento no agarra y se queda marcado

Prueba nº2 - Tampoco pasa si hacemos presión manualmente
(lo cual debería hacer que churretee plástico con el extrusor caliente)

El filamento se puede partir y se nos partirá alguna vez, ya porque que se haya secado o por accidente, en tal caso es mejor retirar el filamento cuando aún tenemos longitud, es decir, si tienes un filamento y todavía sobresale, pudiendo retraer el filamento. Si dejamos que corra el filamento, la máquina se obstruirá cuando no agarre nuestra rueda.

Si ocurre, ésta es la forma de arreglarlo.

Desatornillamos la cabeza por los dos tornillos que tenemos haciendo presión al filamento, hay que dejar el tornillo de abajo para poder pivotar y que no haga falta desmontar la máquina.

Una vez abierto, tenemos acceso al conducto, sólamente tendremos que calentar el extrusor a través de Repetier o el programa que usemos y entonces hacer presión con algún objeto de metal, en mi caso, usé una llave allen que tenía a mano. Empujar suavemente hasta que desplazamos el filamento y vemos cómo extruye por debajo.

Si no extruye, puede que no esté caliente aún o que tengamos un problema un poco más serio. Por lo general, esto bastaría.

Si te quedas sin filamento, el proceso sería retraer el trozo de plástico que no debemos usar y meter el filamento nuevo en su lugar. No es buena idea dejar que se trague el filamento porque no pasará de forma mecánica, a no ser que tengamos mucha suerte al guiar el filamento, por lo que si te quedas sin filamento es mejor que pauses y cambies.


Pausar y cambiar filamento! Pero sin dejar que se enfríe mucho la pieza, es todo un reto. Por ello es mejor preveer la cantidad de plástico primero

Not enought top layers, yet... go up from 3 to 5 next time

Pickletoast and Rupee

Aún tengo que ajustar los top layer, por lo visto ahora no hace tanto el barrido, sobre todo bajando a 0.1 el tamaño de las capas, pero tengo que subir el número de capas que hace en el top, ya que en la rupia me ha dejado unos pequeños agujericos.

La cosa marcha, solo falta retocar un poquillo.. a ver que tal queda, probando con pintura y cosas asi.

Layer Issues - Capas y problemas, parte 1

Si tienes un problema, ¡Documéntalo!

Encontrarse con un problema de capas es normal, la capa que más problemas da es la capa que se construye sobre la capa anterior, ¡por ello la primera capa es muy importante!

El calor de fundición del filamento, es importante, aunque tenemos un rango de acción, habrá un calor que venga mejor al filamento, dependiendo de muchas cosas, de cómo hayan hecho el filamento, de qué color, de si es buen filamento o no.

En éste caso nos quedamos sin la altura que queríamos, a medida que imprimíamos la pieza se cambió la temperatura en el mismo proceso de creación y en las capas superiores se ve que cogen uniformidad, mientras que en las capas base estan irregulares y llenas de moquetes.

Barrido, ese gran indeseado: Éste es otro problema común, cuando está imprimiendo una superficie, la máquina en vez de subir a z pasa sobre lo impreso o cuando está imprimiendo echa demasiado plástico, en éste caso la pieza se quedó a media altura, por lo que habría que mirar si la máquina sube correctamente, si tiene la potencia adecuada, si es la altura de la capa... no es un caso claro, estoy aún resolviéndola.

Resolución: La resolución es nuestro aliado, la resolución estándar está entre 0.3 y 0.4 aunque para algunas pequeñas piezas podemos ponerle más resolución para no tener que lijar tanto o para que no perdamos resolución en algún detalle, en piezas técnicas, simplemente con imprimir a 0.4 basta, puesto que no pretendemos que sea bonico, si queremos algo con un trabajo más fino, podemos poner resolución 0.1 o lijar. Si no te gusta lijar... igual la cosa es dejar x5 veces el tiempo que tarda, puesto que 20 minutos tardó en hacer la figura a 0.4 y 1h 10 min en hacer la pieza a 0.1. Depende de la cantidad de encargos que tengas.

Pegarse a la base: Es básico, pero lo más importante de todo es que la primera capa esté un poco más caliente y sea mas gordica de lo habitual para que tengamos una pieza que se queda en su sitio, alineada con las capas que vamos a imprimir por encima, para ello suelo usar laca Nelly sobre un espejo precalentado a 90º Lo que pasó en ésta pieza fué muy irónico, no se si habéis jugado a Portal, pero el companion cube, llega un momento que si no lo quemas, no puedes seguir jugando, hay teorías que dicen que en el companion cube hay una persona viva... yo intenté salvar lo que quedaba del companion cube, pero ahora me sirve para hacer pruebas de lijado, pintar, etc.

Y para enseñar orgulloso mi primer gran Fail de impresión!

Cuando paré la impresión le dí a moverse manualmente en Z pero parece ser que si le das a paro de emergencia, después la orden que le das es de ir a la coordenada 0.2464 en vez de sumar 0.2 o lo que sea a la coordenada en la que esté, por ello el extrusor empezó a meterse en la pieza y con ojos como platos me entró ese pequeño pánico... que tienes que controlar y decir, bueno, se acabó, vamos a quitarla como sea. Calentar extrusor y sacrificar todo, ya que no se podría hacer otra cosa

Retoque de piezas impresas en 3D - Plástico ABS

Lo primero que me pregunté fué:

¿Sería barato imprimir en ABS?¿Qué complicaciones tendría la pieza final?

Lo primero que me pregunté fue la resolución, normalmente se imprime a 0.4mm de espesor, ya que imprimir a menos espesor alarga la impresión y se puede ahorrar tiempo con un buen retoque manual de la pieza, de hecho... si retocas la pieza de plástico ABS es más fácil pintar después.

1.- Cortar y pegar piezas

Si te haces con un buen cutter, un bisturí u otras herramientas para cortar, porque vas a necesitar recortar mucha rebaba y algún que otro moquete de plástico que sobresalga, sobre todo de la primera capa, que por cuestión de que pegue bien la base y se mantenga fija, debe ser un poco más gruesa o incluso crear una pequeña cama adherida a la base de la impresora.

Puedes pegar con acetona, la acetona reacciona con el ABS y posteriormente puedes soldar las dos piezas de plástico ABS, casi como usar pegamento. Una buena soldadura en teoría es tan fuerte como el mismo plástico.

Copypaste manual,
te alegrarás de haber aprendido
a cortar y pegar en primaria

2.- Borrar las rallicas de impresión

Tal vez la gente que no esté familiarizada con la impresión 3D no sabe que las piezas salen con rallitas, lo digo porque luego encuentras comentarios en sitios de impresión de gente que se queja porque la pieza presenta estas marcas o de románticos que les gusta que su impresión parezca un código de barras en relieve.

Para quitarlas es tan fácil como borrar con una lija de agua, la lija más fina que hay. Si tiene muchos recovecos conviene tener una lija que se adapte, una esponja-lija o como yo la llamo, la esponlija.

lija que te lija

3.- Pintar

Pintar es mucho más fácil sobre una superficie lijada, puesto que la pintura agarra mejor, también es más fácil pintar con aerógrafo, pintura acrílica sirve, no tiene mucha complicación, se puede pintar encima, por lo que hay gente a la que no le importa mucho el color del filamento.

mira que bonica la catedral ahi pintaíca

4.- Pulido con acetona.

Muchos habréis visto el pulido por medio de evaporar acetona, es aparentemente fácil, pero la acetona hay que manejarla con cuidado, puesto que es fácilmente inflamable y tóxico, por ahora hay vídeos de cómo hacerlo y cómo manejarlo, pero seguramente llegarán videos de fails de gente que intenta hacerlo de forma cutre.

Lo mejor sería tener algo como esto:

Impresoras 3D - buenas razones

¿Para qué tener una impresora? Si bien podría imprimir lo que fuera en una tienda, para qué tener una.

En el boom de este año 2013-14 empecé a ver cosas sorprendentes, desde implantes de medicina, diseños imposibles de producir de otra manera, empezaron a salir las posibilidades y empecé a pensarlo, mi cuñado me dijo... Al final tendrás una, y tenía razón. Mirad el pinterest que estoy haciendo: Printed Parts Pinterest

Ahora mi idea de tener impresora 3D consiste en:

1.- Coger práctica con las impresiones y preparado de los diseños 3D

2.- Plantear a TODO el mundo el que piense en reparar los objetos antes de tirarlos.

3.- Dar salida a los diseños que potencialmente puedan ser vendidos o gratis y útiles a la humanidad.

4.- Creer firmemente que las máquinas de crear filamento de plástico van a mejorary que dentro de nada nos estaremos pegando por los plásticos del vertedero.

5.- Cambiar la producción de manos, usar impresoras de software libre y potenciar los diseños abiertos. Distribuir diseños aplicables y reproducibles en cualquier impresora.

Poner un granito de arena para salvar el mundo.

Algo se puede conseguir. De hecho, al ver lo que hacen en robohand, saber que puedes diseñar algo y reproducirlo mil veces y reparar el daño de una enfermedad o una guerra, eso no tiene precio.

Por ahora, hasta que coja oficio... Tengo un objetivo:

§ Rentabilizar la impresora y recuperar la inversión

Si necesitas imprimir algo en 3D, diseñar una pieza o una guía para hacerte tu propia impresora, no dudes en contactar conmigo. Vivo en Madrid y pronto abro tienda virtual. Puedes contactar a traves de mi portfolio, Linkedin o Facebook

Serious business card - 3D printing

So, I was thinking about making a 3D printed card, and here I come with the design. This is the cleaned piece, I probably have to polish a bit more the surface of the letters, but I wanted to show It does not come perfectly made, you have to clean-up a bit. Depending on the resolution.

Also I would like to post better quality photos, so this result is just a first attempt.

Introducing Pickle Toaster - RepRap - Prusa I3

This is my pickle toaster, a RepRap Prusa I3, made with freeware, Arduino based, nuclear green pieces, white starting filament ABS, printing and ready-made by Moebyus Machines a Madrid Based company, half garage-shop.

Ésta es mi tostadora de pepinillos, una RepRap Prusa I3, hecha con freeware, con tarjeta Arduino, piezas color verde nuclear y un filamento ABS blanco para empezar con buen pie, aprendí a montarla y compré todas las piezas en Moebyus Machines, una tienda en Madrid, cerca de Plaza de Castilla, un trato muy bueno y personalizado.

Opté por el curso más que nada por aprender a montarlas y por ver los problemas que me podría traer el pepinillo, así que tomé la opción que creo que fué más inteligente, ver y montar la impresora con tutela de Francisco, un Piloto que se dedica a montar impresoras junto a su socio y socia, Álvaro, que también monta y vende y Marcela que hace una gestión y atención al cliente excepcional.

Tomar el curso con Moebyus es la opción más cara, pero al final te ahorras los quebraderos de cabeza que te da montarla tú solo con tutoriales, ya que de primera mano puedes preguntar para qué sirve cada cosa y servirte de la experiencia que tienen.

Les debía este post porque les dí guerra montando la impresora, que si esto no está como quiero, que si me puedes ajustar esto antes de irme... en fin. Aquí está, ahora todo va a ser muy divertido y adictivo.

3D Printing - Madrid

Welcome to my 3D printing blog, I am Alfonso Monton, working with a RepRap - Prusa I3 working with Arduino. And this is the first 3D print of the day.

I have to clean it first, because I have a perimeter and some messy parts, but It is looking quite good. Just the left down corner started to contract because I didn't realised I had the window open and this affects the printing by cooling down.

Anyway, I am totally excited, for a 3D artist is gonna be really fun!