Videos de montaje de Prusai3 y electrónica

Éstos son los vídeos, el proyecto del que hablábamos que había tardado tanto en salir y que ya se ha hecho público.

Se trata de 17 vídeos que tratan de forma cuidada el montaje de una impresora Single Frame metacrilato Prusai3, a doble cámara para coger los detalles mas pequeños que se requiere ver en el montaje de una impresora 3D.
La realización del proyecto viene dada por el trabajo de Vasily Nazarov, impecable tratamiento de imagen y calidad con su edición y Alfonso Montón en la realización de guión, organización y desarrollo de los vídeos desde rodaje, edición de imagen y audio. Contantod con la colaboración de Alberto Aragoneses que cuidó y dedicó mucho tiempo en  para el montaje de las impresoras y las correcciones de términos en post-producción y rematado con el doblaje de Óscar Goikoetxea, Pablo Campos, que nos alquiló el sitio para grabar en Clockworking, sitio de coworking e Ignacio Liberal, que nos ayudó con el material de iluminación y en el rodaje. Todo ello con puntuales colaboraciones de Javi, que hizo los vídeos para hacer el setup en Cura, Paco, que enseñó a hacer la calibración con polímetro, Álvaro y Marcela.

Índice de vídeos

Montaje Prusai3

Unboxing Prusai3
Base Prusai3 SF
Marco Prusai3 SF
Extrusor Prusai3
Cama caliente Prusai3
Finales de Carrera
Conexiones y prueba de movimiento
Primera impresión 3D

Electronica

Montaje de un Relé
Descripción Arduino
Descripción Sanguino
Instalación de firmware
Comprobación de los motores
Calibración de motores con polímetro

Montaje Prusai3 Steel

Unboxing Steel
Estructura Steel
Ensamblaje Steel

Septiembre, nueva temporada

Hace poco que volvimos de vacaciones y una etapa intensa para un buen cambio de trabajo, qué decir que aunque decline un poco la actividad que tengo con la impresora 3D, siempre la tendre allí en mi cuarto gritando silenciosamente, ¡úsame!

Aprovechando este post para dar gracias y una mención especial a Vasily Nazarov, coautor de los tutoriales que desarrollamos para un cliente, que sin él los 16 vídeos de montaje de impresora 3D no hubiesen podido quedar terminados, quien empieza una etapa nueva en Dos35 y le deseo mucha suerte y prosperidad.

Como bien dice Vasily: No olvidemos mencionar a Oscar Goikoetxea por esa sublime locución tan sexy que se ha currado

Pablo que nos ayudó y dispuso el local para rodar en ClockWorking

Carlos por apoyar y echar un cable cuando se necesita.

Alberto Aragoneses por ser fundamental al grabar y corregir los vídeos.

Ignacio liberal como ayudante de iluminación y cámara,

y a Javi, Marcela, Paco y Álvaro. 

A continuación podéis ver unos screenshots de los vídeos, grabados en 1080, una calidad enorme en la que se pueden diferenciar hasta las huellas dactilares, se puede ver las referencias en la electrónica y tiene una iluminación inigualable, daremos información más adelante.

Ya sólo comentar que la actividad no va a ser tan intensa imprimiendo, pero aquí estamos, se puede decir que hemos acabado un proyecto con grandes obstáculos, que con los proyectos audiovisuales siempre se alargan las fechas y resulta difícil de coordinar y dirigir. Gracias a los que nos habéis apoyado y participado en él.

Eje X, errores y diagnóstico

Bueno, me hubiese gustado decir, problema resuelto ¡a seguir imprimiendo! pero no, es lo que tiene el mantenimiento de las impresoras, voy a seguir con el post acerca del eje X, "aprovechando el fallo" por decir de alguna manera. Puesto que el fallo en el eje X volvió. En la imagen de hecho, cómo imprimía inclinado y perdiendo pasos, con el súbito cambio a que imprima bien, conseguido con un reajuste en el rodamiento, que se quedaba un poco pillado, rozando.

El diagnóstico o la frase "pierde pasos" implica seguir esta lista de problemas.

1.- Que el filamento (si... que no esté tirando) no esté impidiendo que el carril del eje X se mueva.

2.- Si después de disponer bien el paso 1 el problema persiste, tensar la correa. Lo cual conlleva el problema de tener que usar un tensor si la pieza Prusa que nos dieron de la parte derecha en el carril X no lo tenía (lo cual es bastante común.. y es un gran incordio)

3.- Si después de tensar la correa, hay un desfase grande, también es posible que el rodamiento haya dejado de existir en su integridad.. cosa que también es un problema, debido a que los cubre rodamientos duran menos que un telediario. Lo cual se suma al diseño de la pieza que inicialmente le falta el tensor (suspiro...)

4.- Si crees, que todo eso está bien, ya empiezas a desconfiar del driver, aumentas la potencia un poco, lo cambias por otro que tenga mas o menos la misma potencia configurada, si con esto no se resuelve... te has saltado uno de los pasos anteriores.

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Ésto sería muy fácil si ocurre solo un problema a la vez, y si el problema no volviese, en mi caso... el rodamiento se rompió, lo cambié, se volvió a romper... tensé la correa, aumenté un poco la potencia del motor, y no. Bueno, se "resolvió" (en la imagen se ve una pinza ya impresa después de haberlo arreglado por primera vez.. antes de que se volviera a romper el cubre rodamiento) pero siempre te queda la inseguridad de que se vuelva a romper inmediatamente


Pero bueno, esto inspira para crear piezas de impresora diferentes y con creatividad, o espero que sirva para eso, otra batalla más al tener una Prusai3.

15 Experiencias ¿Cómo escojo un programa para aprender 3D?

Tal vez haya escrito antes sobre esto, pero nunca está de mas recordar. Siempre me preguntará alguien por programas 3D y se me olvidará el link que lleva a este enlace, cuál es el más indicado y mejor en cada situación, me siento halagado al preguntarme opinión al respecto, aunque tampoco tengo una respuesta completamente objetiva.

Ante esto, la pragmática me llevó a una repuesta clara, el programa 3D, si quieres profesionalizarte, lo sugiere la experiencia empresarial. Las ofertas de trabajo que busques indicarán el software que mejor se "adapta", no tienes mas remedio que escoger uno, pero no te preocupes a la larga todos sirven (el software profesional, los dos primeros de la lista no...).

Para el iniciado, encontrar el software perfecto resulta complicado, ya que en los primero años se encontrará con los queridos fanáticos, fanboys de un software en concreto, independientemente de cual... algo que disminuye con el tiempo y la experiencia, al darte cuenta que realmente aprender 3D profesional se cuenta en miles de horas, y que lo "intuitivo" en las discusiones de siempre, depende más del esfuerzo personal que el software en sí, porque en el entorno profesional lo más probable es que vayas a usar alguna vez software "no terminado", personalizado o cambiado, por lo que es mejor que no te de miedo la interfaz, sino que aceptes que es complicado, pero que se puede aprender, como todo.


Programas/Software 3D no "profesional" - Para iniciarse

Que me aspen! Cuando digo No-profesional, me refiero a que los resultados surgidos de estos programas no se consideran limpios para proseguir una edición posterior o que jamás los he visto como requisito en una oferta de empleo, también puede ser que el output de estos programas generen mallas difíciles de editar, teniendo que limpiar la malla caótica que genera... cuando lo que cuenta es saber el proceso de creación en el 3D, lo que se llama calidad técnica.

Thinkercad

Refuerza mucho los ejercicios iniciales en cualquier curso de 3D, se muestran varias formas ya creadas que se superponen... lo cual profesionalmente no se puede hacer, ya que complicaría muchísimo pasos posteriores de texturizado y creación de UVs. Perfecto solo para modelar, recomendado para la chavalada

Sketchup

Tiene un bonito acabado, en su creación hace mas fáciles algunas cosas, que luego en algún trabajo profesional se sufre para limpiar irregularidades. Muy bueno para presentaciones, yo lo llamaría el Powerpoint de los programas de 3D

Profesionales: Los que ya tienen enjundia...

Todos esos que alguien ha recomendado, pero depende más encontrar un buen profesor que te enseñe a sacarle rendimiento a usar cualquiera de ellos. Vamos, que te enseñe los conceptos y secretos del 3D.

3Dsmax - Autodesk

Uno de los grandes que más se usa en España, gran parte de la Industria está cómoda con 3Dmax y con razón. Eso no quiere decir que esté libre de bugs, ni tampoco quiere decir que sea intuitivo aprenderlo. Muy usado junto con V-ray para visualización en arquitectura e interiorismo, también en videojuegos y en otras muchas cosas más...

Maya - Autodesk

Con ventajas y desventajas frente a 3Dsmax, Maya se sigue usando en entornos de videojuegos en el extranjero, pero se usa mucho más para producciones audiovisuales debido a que su sistema de Rigging es de lo mejorcito que he visto, también lo digo porque estudié con él... pero con 3Dsmax me inicié, me quedé con Maya por comodidad, pero profesionalmente tengo que volver siempre a 3Dxmax.

La desventaja aquí es que se usa menos en la industria del videojuego con respecto a 3Dsmax (Hablando muy a grandes rasgos) pero luego tiene herramientas muy buenas, si quieres empezar a aprender 3D no quieres aprender Maya porque es complicado hacerlo solo, pero teniendo un buen profesor todo se vuelve mucho mas fácil.

Blender

Hay cosas que funcionan divinamente con Blender, que es una completa maravilla, otras cosas que no tanto y que hace que no te guste...

Lo que funciona bien: La comunidad y los cambios que la comunidad genera

Cuando entiendo una comunidad abierta industrialmente y abierta de mente, de software libre, me viene a la cabeza Blender, porque es fácil publicar en revistas digitales, webs, ir a las conferencias... en sí hay buen rollo, la comunidad te ayuda tanto para aprender como para crecer profesionalmente.

Mucha gente que me ha contactado dándome las gracias por tutoriales o trabajos libres ha sido por Blender, no por otro programa.

Si necesitas abrir un archivo cualquiera de 3D, el primero que podrá hacerlo es Blender, es el más accesible, fácil de abrir, fácil de comprobar.

Lo difícil y oscuro de esto, viene cuando me cambiaron la interfaz y trastocaron todo, por lo cual disminuyó mi interés y facilidad para hacer 3D. Pero bueno, los usuarios de Blender me lo perdonan, porque saben que fué el trastoque entre la versión 2.4 y 2.5, mal momento, para los que vengan de nuevas, un programa muy bueno y recomendable de tener instalado en cualquier ordenador. Multiplataforma. Te simplifica muchos problemas que tienen otros programas 3D.

Softimage, como ejemplo... de que cualquier programa puede dejar de usarse.

Los programas tienen su período, su vida, y la de Softimage acabó... ¿Porqué aprender un software del que no has oído hablar nunca? Bueno, la cuestión en ello reside en que mas adelante puedes descubrir que un buen estudio o una buena oferta se centra en el manejo de un programa.

Aprender un programa 3D es también una apuesta, y de hecho saber varios es una buena opción, si te centras solo en uno, puede que con el tiempo deje de desarrollarse o sea comprado por otra empresa. En éste caso no recomiendo aprender Softimage, pero es un buen ejemplo de porqué no ser fanático de un solo programa 3D

Cinema 4D

Si eres usuario de Mac, puedes o usar el magnífico Maya o Cinema4D que también es muy buena opción, en la carrera lo vimos y renderizaba bastante bien, tenía sus peculiaridades, una opción más, tan válida como otra.

Modelado Orgánico: Zbrush o Mudbox

Basta de batallas, Los dos hacen cosas muy parecidas, yo prefiero Zbrush, pero porque se nota que lo desarrollaron personas que necesitaban una herramienta potente para objetos high-poly. Mudbox siempre va un poco por detrás por necesidad de cubrir y hacer competencia, Mudbox va mejor en cuestión de compatibilidades y manejo "ordinario" de comandos de teclado.

Zbrush es casi autónomo, digo casi porque en sí no es un editor 3D ni fue pensado como editor 3D, fue creado para la creación de objetos de muy alto poligonaje. De hecho tanto Zbrush como Mudbox tienen atajos que exportan e importan automáticamente entre programas 3D.

Hay diferencias entre los dos, si.. pero que la excusa para escoger entre uno y otro que no sea por la interfaz.

3D Coat

Programa para pasar el high-poly a low poly o poligonaje medio. Muy necesario si trabajas con high-poly o escaneados 3D. Para ello se parte de un objeto modelado en uno de los dos anteriores y se procede a dibujar la malla 3D a baja resolución. Hay otros programas de retopología, pero 3D Coat me parece una maravilla.

Meshlab

Tienes un escáner 3D y no sabes qué hacer con la cantidad de datos en RAW que recibes, la nube de polígonos... que tiene que ser  procesada para que pueda entrar en otro programa.

Bueno, seguramente hayas tenido que tocar Meshlab, no por afán de ningún tipo, sino porque todavía son pocos los programas que pueden procesar nubes de polígonos con datos de color en formatos ply

Difícil de usar, pero con documentación online de cuatro pequeños conocidos que lo hacen un poco mas llevadero.

Rapidform

Alineación de escáneres

Aunque tampoco sobrevive por ese nombre, ya que 3D Systems se convirtió en una masa gigante que compró muchas empresas de software 3D, es parte de las experiencias con software 3D, Rapidform fue uno de los programas que me dió trabajo durante un tiempo, de hecho encontré una oferta usando ese nombre, pero no fue mas que una anécdota.

Un programa 3D esta muy verde, el fondo que usa no es neutro, parece una tontería de detalle, pero por compensación visual el ojo, cuando predomina un color, intenta que el resto tienda a ser del color opuesto, algo muy "divertido" si la empresa se dedica a hacer selfies impresos en 3D y luego las figurillas tienden a parecerse a personajes de los Simpson... bueno, es debido a eso y la gente que jamás ha leído acerca de la teoría o calibración de color respecto a este funcionamiento visual.

Parece un tema sin importancia, pero la edición de color es bastante complicada a veces como para tener un elemento extra que le da dificultad. Si os fijáis en programas con recorrido en su desarrollo, nunca usan colores en los fondos, gris neutro.

Acerca del programa.. se usaba para alinear, limpiar nubes de polígonos, se usaba...

Programas 3D de los que no tengo experiencia

los CAD y 3D basado en plano, no son mi fuerte, pero también he de decir que tengo parte de familia que se dedica a la buena y gran profesión de la arquitectura y les he sido útil en ciertos momentos en los que se necesitaba renderizar un objeto 3D en 3Dxmax.

En sí estos programas crean 3D, bajo mi subjetividad, desde la ignorancia en el tema, no los recomendaría para aprender 3D, ya que parten de una teoría diferente (aunque también el escáner es una teoría diferente del 3D) en el que de un plano dibujado en CAD se levantan objetos, lo cual me recuerda a los objetos 3D creados a partir de líneas NURBS,

En el entorno profesional de visualización es una chapuza partir de una línea NURB a un 3D dandole al automático, porque no funciona bien, aunque los CAD no se si tienen que ver con NURBS en absoluto, reconozco la importancia en arquitectura e ingeniería de partir de un plano bien acotado, pero para un chaval o alguien que no esté relacionado con eso, mejor no.

Personalmente opino que para aprender 3D es mejor partir de 3D y aprender a modelar de forma profesional, ¿Porqué? Es mucho más editable poder importar un .OBJ construido en quads en cualquier programa 3D, es decir, si en el ámbito profesional me limitase a que la gente solo pueda usar un programa CAD en concreto, significa no poder seguir procesando ese mismo 3D si la otra persona no sabe CAD.

Lo cual me parece que es contrario a la palabra abierto.Si aprendes 3D, sabrás que cuando exportas un 3D bien hecho, lo enfocas a que posteriormente cualquiera pueda editarlo fácilmente, no tener que volver al plano y rehacer el 3D por completo para cambiar una cosah, perder tiempo... lo cual hay gente que defiende.

Rhino

Bien, de éste puedo destacar su carácter técnico, el sistema que tiene para la creación de 3D está basado en la creación de curvas, conocidas como NURBS en otros programas.

Las ventajas que comportan el modelado mediante curvas destaca sobre todo en los calados, en la aplicación de éstas curvas sobre una superficie como terreno editable, algo que mediante polígonos es más complejo de editar, aunque trabajar con curvas sigue manteniendo ciertos problemas con motores de visualización.

El carácter de los objetos hechos en rhino destacan por lo técnico, ésta otra forma de entender el 3D sigue siendo otro proceso con el que llegar a un resultado, ésto no significa que con otros programas anteriores y otra técnica se pueda llegar al mismo resultado, de hecho, cuantos más programas sepas sin volverte loco, mejor.

Freecad

El gran conocido programa gracias a Juan González, más conocido en el mundillo como Obijuan y su enorme paciencia desarrollando tutoriales, tiene sus fans y es algo que no entenderé en cuanto a 3D, también porque supongo que por cierta envidia sana. Pero personalmente, por experiencia aprendí a hacer objetos 3D de otra manera mas rápida y posteriormente editable en todos los programas anteriores sin tener que pasar por Freecad o Rhino, ahí esta la opción. No la recomiendo por no tener en cuenta el que se pueda editar ese 3D en otro programa.

Solidworks

El gran programa, tantas veces mencionado en infojobs. De las búsquedas de trabajo, siempre está Solidworks, de hecho no puedo leer Solidworks sin imaginarme, se requiere gente con experiencia en tuberías 3D, Solidworks... no sé que significa ni qué relación tiene. Supongo que tendrá sus particularidades para ingenieros, visualización en ingeniería, ¿simulación?, no me meto ni he invenstigado al respecto, hay ciertas incógnitas que hacen a uno mas interesante la vida.

Calibración y errores - Steps/Pasos del eje X - Reprap

Documentar una pesadilla tecnológica sirve de terapia personal para pasar el mal trago de una impresora 3D mal calibrada, de hecho sirve para abrirse al mundo y que los demás puedan aprender, que tú puedas aprender, etc.

(En la imagen, una combinación de pasos mal calibrados junto a una correa destensada...)

Puede que os pase esto, nada más comprar una impresora 3D reprap, uno tiene que hacerse o formarse en varios conceptos a los que no está acostumbrado, sobre todo a los que venimos desde el mundo del diseño o perfiles profesionales generales.

STEPS - PASOS

wiki Stepper motor

Los llamados pasos son el número de vueltas (fraccionadas en pasos) que tiene quedar un motor para que por ejemplo.. el cabezal del extrusor se pueda mover unos milímetros a la derecha.. o izquierda.

En la imagen de arriba se representa el motor por dentro, los correspondientes a 1,2,3,4 son los electroimanes que frenan o mueven el motor.

Estos pasos se dividen en 8, 16 o 32... dependiendo del tipo de motor (de lo cual no estoy tan puesto). Un motor por pasos tiene la capacidad de parar de forma precisa en esa distancia requerida porque dispone de electroimanes que limitan el giro, éstos controlan el movimiento en pasos, entonces por cada cm que queramos, tendremos que calcular... y si, digo calcular los pasos totales que requiere moverse un cm o un mm... existiendo herramientas como esta:

Calculadora de pasos: http://prusaprinters.org/calculator/#steppermotors

Todo aquel que se compre una impresora reprap, debe formarse en ésta cuestión, ya por un simple hecho de supervivencia.

Modificar y experimentar los pasos de forma práctica

Los pasos que se cargan desde la configuración de Arduino, cargada desde USB, en la página de Marlin llamada configuration.h te lo dirán. Pero, si quieres experimentar modificaciones en los pasos, puede que un LCD te pueda servir de ayuda, ya que desde un LCD te deja cambiar los pasos ya configurados, para que puedas ver la diferencia entre impresiones mal configuradas.

De todas maneras, no siempre es tan fácil detectar un error de pasos, ya que se vuelve muy evidente en el momento que todo dependa del eje mal configurado, en éste caso el X, puedes diagnosticar que el driver no te funcione bien, que la correa esté mal, en sí puede ser una pesadilla. En sí está claro, está perdiendo pasos en el eje X, después de haber pasado por todo el flujo de diagnóstico.

Echad un ojo a las imágenes de abajo, la pinza impresa, aun así... tiene mal configurados los pasos, ya que no requería tanto recorrido en el eje X

Abajo, además de un error de pasos, tiene la correa destensada, al tocar un poco la correa, el error se vuelve en la dirección opuesta

De todas maneras, en mi inexperiencia en ciertos temas, siempre puedo estar equivocándome, lo digo por las críticas que luego siguen al post, en cualquier caso seguiré trabajando en ello, a ver si la odisea hace mas fácil el camino para las siguientes personas.

Preparar archivos para imprimir en 3D

Para los profesionales de 3D, hay cosas muy simples que aprender para poder preparar un archivo y que se pueda imprimir sin problemas.

Haciendo checklist de tareas que tener en cuenta en los archivos

Imprimir tentando a la suerte... al no poner una base de impresión

1.- Que comience todo en plano

Parece una tontería repetirlo, obviarlo. Pero luego el problema reside en que te hayas dejado un vértice que sobresalga lo suficiente para que toda la impresión se eleve 0.1mm y no imprima una buena base...

Echad un ojo al resto, en sí para desarrollar un archivo imprimible, también le tienes que poner una base (descrito en el punto 7)

Y no es tan raro, el cálculo podría ignorar fallos como éste, pero no, eso depende de si le pasas un rectificador de malla que limpie, fije y de esplendor... que no suelen funcionar bien si no tienes una malla limpia.



2.- Formato de archivo: exportar a STL (al final)

Realmente los requisitos para imprimir un objeto 3D son mínimos. Lo primero que hay que aprender es que las impresoras y maquinaria de digitalización por escáner es olvidarse de los quads en el último momento. Los archivos OBJ también se pueden leer mediante algunos host, en mi caso uso Repetier. Los triángulos es algo de lo que es fácil desprenderse, ya que de quads a triángulos es sólo cuestión de exportar en STL para que se cargue nuestra topología.

Si necesitas que sea modificado el archivo, no exportes en STL, porque objetos triangulados son infernalmente complicados de editar, no es un formato de trabajo, es un formato final, pero al STL es posible hacerle operaciones simples de cortes y separación.


3.- Ni te molestes en hacer watertights, sigue trabajando 3D limpio y todo irá bien.

Watertight. Un mito que te repetirán hasta la saciedad, aquí lo importante es lo que de siempre hemos dicho que significa crear una malla limpia... Porque he impreso objetos abiertos y con fallos técnicos diariamente, lo que importa es el fileteado final

Después de estar imprimiendo durante año y pico, puedo decir que no hace falta que un objeto sea watertight, ni volverte loco con este requisito, vale más trabajar en 3D limpio que cualquier otra cosa, para que luego el fileteado salga bien. Trabajando en 3D ya tenemos en cuenta los quads, extrusiones, que no se formen dobles caras, soldar vértices, etc.

En vez de watertight, preocúpate de no tener dobles caras, el algoritmo aquí calcula un volumen y luego puede que a ese volumen le intente restar un volumen interno. De todas formas, experimentar está bien para entenderlo.


4.- Resolución

La resolución implica que estés creando un objeto con alturas de 0.1 hasta 0.4 (en boquillas de extrusor de 0.4mm)

Teniendo en cuenta esta altura, puedes pensar en objetos de 15 cm en los que la línea no se nota tanto si imprimes a 0.1 de capa, eso si la impresora no tiene problemas de wobbling o algún otro problema de calibración.

Multiplica los 15cm aproximados para hacer impresiones a 0.2... pues figuras de 30 cm empiezan a "difuminarse" las líneas, no molestar tanto.

Podrías tener impresiones con boquillas de menos tamaño, pero personalmente pienso que eso entra en rango de impresoras de resina, no impresoras FDM.

El mejor indicativo es imprimir un archivo de calibración un poco complicado, con variaciones de tamaño, para conseguir tu resolución ideal.


5.- Troceado

El troceado es esencial, éste lo puedes preparar desde un editor, pensando que sólo van a poder construirse capa sobre capa en forma piramidal. Es decir, el ángulo depende de la resolución que estés usando, filamento, complicación... 40º es un buen límite que ponerse, como orientación.

Es bueno hacer unas pruebas de inclinación.. para ver hasta dónde puedes llegar sin soportes.

Cuanto más complicado, más trozos, detalles con soportes... intenta evitar soportes para que no sea diabólica la limpieza de la pieza impresa.


6.- Soportes

Si, los soportes pueden ayudar a imprimir piezas complicadas, en sí, el fastidio llega luego, si puedes acceder al soporte y hacer la limpieza de los soportes sin que se note, de forma que sea fácil retirarlos (y que no se hayan caído durante la impresión... que eso también pasa)

Los soportes circulares y finos de meshmixer por ejemplo... no funcionan tan bien como deberían, los soportes de Repetier ocupan demasiado volumen... Lo mas fácil es plantearte tú unos soportes a medida, generalmente un poco alargados, lineares, como levantando paredes o paredes cruzadas entre sí. Y ésto es ideal saber de 3D, en sí no es difícil mandar la orden a que Repetier te haga un bloque de plástico de soporte... pero es terrible esperar tanto para imprimir una pieza. Lo suyo es usar el mínimo de soporte para no consumir tu vida cerca de la impresora. (Un poco más de calidad de vida, ¿no?)


7.- Base de impresión - Primeras capas

Para la primera capa, si usas ABS... como los locos jinetes de impresora, necesitas una buena primera capa que se adhiera bien a la superficie de impresión, para ello puedes programar el Brim desde el programa de fileteado de capas, o directamente en el programa de edición de 3D, haciendo que ponga una o dos capas, la cual debe ser amplia para que el warping de base quede lejos.

Haz una buena base y no hace falta que pongas a arder la cama caliente, si se imprime bien la buena base, puedes poner a una temperatura baja y constante de hasta 40ºC fría del todo no llega a imprimirse bien. Pero sí que es posible imprimir en cama mas o menos fría


8.- No va a salir perfecto siempre... Errores de rango: Calcula los fallos en tu impresora, tus límites.

Has visto que las empresas de impresión 3D suelen imprimir jarrones y objetos muy oscuros, ¿verdad? Pues cuanto más circulares sean, mucho mas fáciles son de imprimir. Lo complicado en una impresora es que te haga buenos puentes, que imprima paredes inclinadas, agujeros, detalles lineales y pequeñas partes... Porque eso requiere control de enfriamiento del plástico, de retracción y deposición... la enjundia de la impresora.

Una buena prueba de impresión es la que te saca el error, no nos engañemos al solitario... la impresora 3D no es omnipotente, es bastante raquítico no hacer una prueba que no compromete ninguna de las dificultades de la impresora, cualquier impresora que imprima bien un jarrón circular o semi-circular implica... cualquier impresora, por mala que sea.

Amortizar la impresora 3D - 11 objetos ejemplo

Hace un tiempo que me planteé un objetivo: Una lista de objetos que amorticen el precio de la impresora 3D: 400€ del kit de montaje... mas otros gastos

En sí, por ahora en la web tengo imágenes de 70 objetos impresos en 3D, hay que decir que tengo muchos más que no fueron publicados en portada o que terminaron en ser un Fail. Y no cuento figuras... muchos están en mi perfil de Thingiverse y que son de acceso más o menos fácil.

Ya no sólo que siendo profesional en el 3D, la impresora es una herramienta tremendamente útil, sino que ejercito las teorías de la impresora 3D doméstica. Aun pensando que la impresora no se estropee por arte de birlibirloque, contemos euros... o contemos piezas de un uso normal, tirando por un precio bajo.


30 euros aprox... en objetos impresos, que puedes imprimirte unas cuantas veces. Que no te consumen la bobina demasiado. Iremos ampliando la lista. No será porque no tenemos pocos objetos impresos, lo complicado es hacer un recuento de objetos útiles para todo el mundo y estimar el ahorro.

En sí esta es una lista de impresión propia, que no tiene en cuenta el tiempo invertido para sacar el objeto.

http://www.thingiverse.com/thing:363161

Bobinas o recogedores de cable... Compradas podrían costar de 3 a 5 euros

¿Pongámosle un 4€ de ahorro?

Pomos, tiradores, remates...

Todos ellos tienen un precio que comienza por 2€ a no ser que nos vayamos a unos chinos,
ya por cada uno que imprimamos, fácilmente nos ahorramos entre 1 o 2€

http://www.thingiverse.com/make:138778

Pinzas... Las pinzas cuestan muy poco, ahorramos 0.2€ por cada una

http://www.thingiverse.com/thing:813710

Este objeto tan práctico como poco usual... digamos que ¿podría costar 2€?

http://www.thingiverse.com/make:138269

Una caja que perfectamente nos cobrarían de 4 a 6 euros... en un sitio muy barato.

http://www.thingiverse.com/make:127968

Reemplazo de un pie de teclado.. cuesta nada... más tiempo que otra cosa.

http://www.thingiverse.com/make:135808

Un abridor fácil de imprimir, podría costar ¿entre 3 y 6 euros en tienda?

http://www.thingiverse.com/make:107504

Piezas de impresora que en tienda ¿costarían 2 euros?

http://www.thingiverse.com/make:96849

Cuña de 2.5 euros que te ahorras de Leroy Merlin...

http://www.thingiverse.com/thing:606013

Colgantes, colgajos y perchas... de ¿0.2 cada uno?

http://www.thingiverse.com/make:88711

Objetos frikis... de más de 6 euros.

Noticias falsas de impresión 3D y nuevas tecnologías

En un anterior post, que ahora estamos corrigiendo, planteábamos la idea que sugerían las noticias falsas, tanto positivas como negativas en el medio.

Una noticia positiva sería, la impresión 3D salva la vida a una persona, pero en contraposición también cabe la posibilidad de lo contrario, alguien muere debido a un atragantamiento por un trozo desprendido de una pieza impresa en 3D. Lo cual es perfectamente plausible en caso de accidente y no nos gustaría relacionar con la impresión 3D, pero vayamos a la cuestión...


Es necesario prestar atención a medios que apoyan y utilizan nuevas tecnologías, y no la tecnología o herramienta en sí... Eso es lo que defendemos, si no no hablaríamos de diseñadores o ingenieros industriales, etc. Al igual que por el mismo medio no nos gustaría que nos atribuyesen lo negativo de la impresión 3D, como sería la fabricación de armas. (A pesar de que la impresión 3D no permita un desarrollo de armas eficaz ni seguro para el que la usa) En el caso de ser poseedor de una impresora, no queremos que nos atribuyan falsamente la intención de crear armas, pero además en contraposición hay que mostrar el mérito de las personas que confían en usar robótica de fabricación aditiva. Mérito no necesariamente mayor ni menor por usar tecnología, pero desde luego nunca el mérito de la herramienta, sí de la persona que la usa, del inventor, del diseñador y de los usuarios...

Recordar que un buen usuario de la impresión 3D no es meritorio por tenerla, sino los proyectos que se plantea.



Hinchar y desproporcionar una noticia forma parte de todo el proceso, pero aquí somos tremendamente inquietos, no hay que caer en la ingenuidad.


En la experiencia que tengo, hay pequeños hitos que se maximizan, se hinchan y acaban por reventar en desilusión, ahuyentando el interés del desarrollo en el medio. Atribuida al Hype Cycle y la impresión 3D no es diferente, pero ocurre exactamente el mismo proceso.

¿En qué zona del HypeCycle crees que estamos?

Uno de los problemas que hay que notar, es la sensación de falso y una guía para saber en qué momento del HypeCycle es preguntar a gente que desconoce acerca de ésta tecnología y sus ciclos de hinchamiento. En la entrevista que tuve con padres de niños con prótesis, en las que le preguntaba si optaban por la impresión 3D como medio, me dejaron claro que a ellos de primeras no les parece algo real ni alcanzable, lo cual me parece una catástrofe de por sí, sobre todo sabiendo y habiendo estado en empleos y con medios en los que prima la tecnología punta.


Cómo la publicidad hincha hasta reventar.

La impresión 3D también ha pasado por esta publicidad, muchas imágenes renderizadas por ordenador que se pretenden colar por impresas, mucho hype y pocas nueces... desde el momento en el que llegó ésta a manos de los publicistas, no distaba mucho del "descargar objetos" de Makerbot y alcanzar el infinito de productividad de objetos hechos en plástico hasta reemplazar una industria completa.


La actividad, la acción... ¿se centra en descargar objetos imprimibles, imprimirlos o diseñarlos? ¿tenemos eso? esque esa es la esencia, el verbo.

Lo que no cabe en la publicidad, son los objetos no imprimibles... al igual que cuando en la televisión y cine en blanco y negro lo cambió todo la gente clamaba ¿y cuando la televisión a color?

El hecho de imprimir en 3D requiere un esfuerzo, engañar sería fácil si hubiese una sola persona con una impresora, soltar una mentira no requiere tanto esfuerzo, por eso habrá gente reticente a creer... se ha mentido tanto en el medio, que a saber qué hay de realidad. Por el momento nosotros lo vamos desarrollando, a medida que se vayan poniendo escalones, sí, esto es posible y a otras cosas decir: esto otro requiere más tiempo...

10 Averias comunes - reprap - impresoras 3D

13-14 meses usando una prusai3 y con uso prácticamente diario. No totalmente intensivo pero si bastante frecuente, mínimo con 4 horas de uso. De las preguntas que te surgen antes de adquirir la impresora, una de ellas es... ¿Cuanto duran las piezas de una impresora 3D reprap? En éste caso la Prusai3

Las impresoras pueden averiarse... y consume mucho tiempo el arreglarlas dependiendo de dónde esté el fallo. Sin contar con el calibrado...

Todo esto es aplicable a Prusa i3

1. Ramps: La electrónica no dura toda la vida, dura meses... y hay que tratarla bien.

Que la electrónica dure depende de ajustar el amperaje que circule por ella, por eso usar cama caliente sin Rele la desgastara mas... aparte que hay que apretar bien las conexiones y ponerle refrigeración por ventilador.

Estañar las puntas y hacer una buena preparación de cableado puede alargar la vida, al igual que hay que revisar que las conexiones no se aflojan con el tiempo, sobre todo en partes como la alimentación de la cama caliente, que deberían tener un punto de "atado" o fijado, en una zona que no se mueva, cosa que se olvida la mayoría de montadores de impresora 3D.

imagen del blog contemporary maker, cableado...

2. Drivers. Los también llamados Pololu en este país, (aunque ese nombre es una marca) los driver son fácilmente reemplazables por una buena razón... al igual que con el uso su vida se va acortando, porque ninguna electrónica es infinita.

Se dice que ajustar bien el amperaje mediante un voltímetro sirve, pero no he visto a nadie hacerlo al montar impresoras salvo en cursos de montaje muy específicos, lo que más he visto es calibración a ojímetro, he visto morir antes la ramps que los driver, cuando se ha muerto un driver, se ha cambiado sin miramientos.

imagen del blog contemporary maker, en inglés

lo suelen llamar stepstick

3. Acopladores. Tanto los acopladores como las tuercas... se van a tomar viento con tanto giro del eje Z, el eje vertical, también con la calibracion (o falta de ella) y uso. (Al menos en la mía)

Eso provoca que el eje Z se incline dando inclinacion a la cama y a las piezas impresas... un auténtico tostón.

Bcn dynamics recomienda limar la varilla... 

creo que ya se porqué el prisionero se me iba a tomar vientos.

4. Correas. Las correas son los tendones del demonio, jamás estarán bien tensadas, requieren ser revisadas periódicamente y además, la prusai3 original no tiene tensores ni está pensada para tenerlos, te acordarás de ello cuando te toque cambiar el eje X, como me pasa ahora

Ésta imagen sacada de http://www.thingiverse.com/thing:98786

verla es especialmente irritante, aah! ¡que alguien tense esa correa ya!

5. Piezas impresas. La genial idea de usar piezas impresas para tu impresora y olvidarse de imprimir nuevas piezas, porque poco a poco irán cayendo, empezando por los cubre rodamientos y los engranajes.

6-9 El extrusor. La pieza por excelencia. Si se te rompe... te sangra el bolsillo, no viene mal ponerse a la defensiva al comprar un extrusor, sobre todo si compras en tienda, porque ya tuve problemas al haber recibido extrusores defectuosos. Aquí es importante saber cuales son los derechos que tienes como consumidor, si a la semana el extrusor revienta y compraste un extrusor ensamblado, es mejor haber escogido una tienda con buenas políticas.

Sobre todo dependiendo de quién te responde... hay tiendas que se preocupan por escoger fábricas que pasan un test de calidad (siendo escogido por fabrica y tienda, que se hacen su viaje a China y todo... sea la regulación que sea) y luego hay tiendas que parece que compran lotes en un outlet. 

Imagen sacada de Aliexpress... hay gente que defiende que

 comprarse un extrusor es como comprar un ticket de tómbola de 70 euros

(de hecho los extrusores outlet son mucho mas baratos...)

a mi eso precisamente me irrita bastante, se supone que si compras

en tienda española... lo haces por las garantías y asegurar la compra.

Es decir, que a quien compras... ha hecho los deberes y cumple alguna función.

A cualquiera le fastidia comprar una pieza de 70 euros que luego se va a la mierda y desde la tienda te insulten diciéndote que eres un lerdo montando extrusores, sinceramente... un servidor no es perfecto, un servidor se cargó el heat-break y atascó un E3D (cosa que no es difícil de completar) pero cuando luego haces un buen ejercicio de montaje y el extrusor chorrea plástico por orificios dobles, sospechas que pasa algo raro.

Los extrusores son jodidos, en los cursos deberían incluir montaje y desmontaje de extrusores, no dejarse como obvios elementos que agujerean tu bolsillo.
En un extrusor hay partes muy sensibles y que requieren cuidado en el ensamblaje... aparte de su fabricación.

6.Extrusor: El cuerpo "heat-break" que en el J-head en sí es una sola pieza.

El cuerpo en sí es barato pero frágil. En su interior pasa la magia, en la punta debe de haber calor, en el resto debe de no haber tanto calor... y se puede maltratar con un taladro cuando ocurre una obstrucción. Las obstrucciones no son inevitables, alguna vez ocurre, sobre todo al principio y con filamentos malos.

Imagen sacada de Filastruder

que tienen imagenes mu bonicas

7. Extrusor: Disipador éste elemento es el que enfría el extrusor. ¿Qué ocurre? que por sí solo en el E3D no disipa el calor, hay que incluir un ventilador acoplado que esté contínuamente dando un chorro de aire, si se te para el ventilador, adiós extrusor, hola taladro y bienvenidas... horas de desensamblar y ensamblar extrusor.

Imágenes sacadas de Filastruder, estos dos... tienen que llevarse bien.

8. Extrusor: Termistor - El termistor en el extrusor va metido en una cápsula, si viene mal de fábrica se carga todo el conjunto, en el caso ¿improbable? de que marque mal la temperatura, podrá derretir el cuerpo interior, o incluso el cabezal donde está montado el propio extrusor. Viene bien tener otra cápsula de repuesto, lo suyo sería que el termistor diese error en la ramps y que no arrancase la impresora, (si marca bien está claro que hay un tope del que no pasa al calentar) pero bueno. Como no se demasiado de electrónica... lo único que puedo decir es, proveerse de cápsulas en buen estado.

aj, no encuentro una foto de la cápsula del termistor

en la foto.. el cacharro de la derecha.. sacada de alixpress

9.- Extrusor: Boquilla - Cuanto más pequeña la boquilla, más probabilidad de obstruir, para limpiar una boquilla.. hace falta una buena llama o meterla unas horas en acetona y limpiar con cuidado, lo cual quiere decir que se necesitaría desmontar el extrusor.

Paso que he visto ahorrarse o que he oído que se ahorra uno calentando a 260ºC para convertir todo el plástico interior en líquido 

jejeje... no siempre funciona esto, sobre todo si hablamos de PLA pero es un recurso.

Imagen sacada de creativetools.se

10.- Juntas de finales de carrera, soldaduras

Las soldaduras de los finales de carrera. Si trajinas mucho... la verdad es que los finales de carrera mecánicos son poco elegantes y se pueden mover bastante, una mala conexión, un tirón.. y adiós soldadura. En esos detalles es en lo que el diseño cuenta más. Y esto esta desprovisto totalmente de un buen diseño hasta ahora.

Se te ve la soldadura ¡Cómo no se va a romper por ahí? 

Y suele ser que no se rompe la soldadura, sino... el cobre antes de la soldadura.

No he visto ninguna solución al respecto, por ahora, la no-solución consiste en... ¡no toques eso! o la no-solución podría ser que no se rompa, pero vamos... por no-solución puedes inventarte cualquiera

imagen sacada de t00tiereprap.wordpress.com